Коста дель Соль и Андалусия: две короткие встречи (2004 и 2006 года)

Солнечный испанский берег Коста дель Соль оказался прекрасным даже в разгар зимы. Мы встретили там новый 2006 год – под ясным синим небом, за 7 дней всего однажды пролившимся дождем, и то скоротечным, среди вечно зеленых пальм и цветов, считающихся у нас комнатными растениями. А впервые побывали в тех же краях в начале июля 2004. Опасались страшной жары, но ни духотой, ни испепеляющим солнцем наш короткий отпуск омрачен не был. Просто тепло и хорошо, и еще довольно ветрено, на море - волны, временами весьма большие. В этом отчете я соединю впечатления от обеих поездок. 

Причина повторного визита в одно и то же место - апартаменты, которыми владеет финская компания, в которой трудится мой супруг. Апартаменты, находящиеся в местечке Дукуэза на Коста дель Соль (12 км от Эстепоны в сторону Гибралтара), предназначены для сотрудников, каждый имеет право на отдых в них 1 неделю в год, к апартаментам прилагается машина. Квартира площадью с 100 с лишним метров включает в себя  две спальни и две туалетные комнаты, просторную гостиную, кухню и огромную террасу со столом, креслами и лежаками. Все это располагается в малоэтажном комплексе домов (типа таун-хаусов), сгруппировавшихся вокруг бассейна. До моря –  минут 15-20 неспешным шагом. 

С террасы открывается умиротворяющий вид на протяженное зеленое гольф-поле, шоссе за ним и далее – на море. Чуть левее видны горы, часто в легкой синеватой дымке. По утрам просыпались от характерных звуков удара гольфистов по мячу  –  словно кто-то бьет стеклянные стаканы. Гольф в Испании игра внесезонная. Игроки в гольф, в основном, пожилые люди, были ранними птичками. Мы еще только разливали по чашкам ароматный кофе на террасе, а они уже вовсю рассекали на маленьких смешных машинках по свежескошенному полю. Забавно было за ними наблюдать, особенно за их безуспешными попытками отыскать мячик. Загадочная, имхо, игра – один раз бьешь, а потом несколько часов мяч разыскиваешь. Но зато сколько антуражу, какие элегантные наряды, какие позы! А в летнее время по вечерам поле орошалось специальными фонтанчиками, пахло травой и морем, ненавязчиво звенели цикады, над морем часто взлетали фейерверки – видимо, народ развлекали в отелях. Часами можно было наслаждаться покоем и умиротворением за бокалом вина, вплоть до глубокой ночи…

Вид с балкона, январь 2006

Праздничную ночь  с 31 декабря на 1 января у нас было намечено провести не абы как. Еще из Питера мы по телефону заказали места в одном из ресторанчиков поселка Пуэрто Дукуэза. Около 9 вечера по местному времени в парадной форме мы выдвинулись в сторону ресторана. До захода в него было решено встретить наступление НГ по российскому времени парой бутылочек шампанского, вывезенных из Питера,  на морском берегу. Что и было успешно осуществлено!

В ресторане «Макуес» дым стоял коромыслом. Все столики были плотно оккупированы, в основном английской братией, с упоением курящей сигары. Хорошо, что мы заранее забронировали себе места. Играла живая музыка, народ отрывался по полной. Подоспевший официант ввел нас в раздумья, спросив, будем мы пить белое вино или красное. На просьбу принести винную карту он вернулся с двумя початыми бутылками в руках – белого вина и красного… Мы выбрали белое, он наполнил бокалы и удалился. Следом нам принесли закуски – тоже без меню, всем одно и то же. Первоначально мы решили, что это – «презент» от заведения. Лишь к середине вечера, когда все получили одинаковое горячее, мы сообразили, что в ресторане – новогоднее комплексное меню, с вином в неограниченном количестве, лишь подзывай официанта. К слову, хорошо, что мы догадались об этом не сразу, иначе 1 января наверняка пришлось бы пожалеть о невоздержанности…

Минут за десять до наступления нового года по местному времени официанты стали шустро раздавать всем какие-то пакеты. По природной дикости, мы сперва от них шуганулись, вроде у нас и так все есть. Но, взглянув на соседей, бодро шуршащих пакетами, решили не отказываться – гулять так гулять! В пакетиках обнаружились забавные маскарадные шапочки и маски, серпантин, дудочки и гармошки – в общем, все  необходимое для создания праздничного настроения. На стол положили кулечки с двенадцатью виноградинами – по местной традиции их надо проглотить под бой курантов, загадывая желания. Правда, боя не было, так что глотали, как придется. А потом отрывались в танцах в необычайно дружелюбной и веселой интернациональной толпе. Познакомились, кстати, с приятной парой исландцев из-за соседнего столика. Во занесло людей в какую даль! Удивило, что они не имели ни малейшего понятия о существовании города Санкт-Петербурга. При этом почему-то были наслышаны об Онежском озере и каких-то маленьких северных российских городках (может быть, побратимах их исландской деревни?). Вроде бы, еще что-то слышали они о Москве. Зато прекрасно знали, где находится Хельсинки, так что нам удалось разъяснить им географическое положение Питера – «ну, это рядом со столицей Финляндии, всего-то несколько сот километров!»

Ресторанный банкет обошелся нам в 500 евро на четверых. Плюс в подарок каждой паре достались по два элегантных бокала. На выходе из ресторана мы подверглись дерзкому нападению английских детишек. Видимо, они уже не первый новый год встречают в этих местах и осведомлены о традициях раздачи в ресторанах карнавальных масок и прочей мишуры. Поэтому караулят нагулявшихся гостей и клянчат подарочки. Да что там клянчат, пара мальчишек просто нахально залезли к нам в пакеты и, вытащив маски и шапочки, кинулись наутек. Погоня с криками «отдайте, это мое!», успехом не увенчалась. Хорошо хоть какие-то гармошки и дуделки удалось отстоять. Таких наглых детей мне ранее не встречалось! 

ТАРИФА И КОСТА-ДЕ-ЛА-ЛУС

Позднее утро 1 января встречали в ленивой истоме на террасе, залитой солнцем, попивая шампанское. Год, скажем прямо, начался неплохо! А потом отправились в Тарифу – наши друзья еще никогда не видели Атлантики, и жаждали встречи с ней.

Тарифа традиционно встретила сильнейшим ветром и клубами песка. Песок больно сек лицо и руки, забивался в рот и уши, за воротники, во все складки одежды и даже в фотоаппараты. Но это было лишь досадной мелочью по сравнению с мощной красотой океана, лениво перекатывающего свои волны, с завораживающей красотой ярко-синего неба, в котором парили  чайки и разноцветные паруса-парашюты кайтов. Отрываться от этих пейзажей не хотелось. По берегу бродили такие же, как и мы, счастливые люди, приветствовавшие друг друга радостным «Happy New Year».

Тарифский мыс, Атлантика

В порту Тарифы наблюдали прибытие скоростного парома с африканского берега. Ежедневно он курсирует между Тарифой и марокканским городом Танджер (Tanger). Время в пути, если не ошибаюсь, 45 минут. В очереди на посадку на отправляющийся паром стоял целый караван мотоциклистов в сопровождении джипов и грузовых машин, на платформы которых также были загружены мотоциклы. На бортах было написано что-то про африканский мотопробег.  Искушение махнуть в один из дней в Африку было велико, но мы так и не решились, отдав предпочтение еще неосмотренным испанским достопримечательностям.   

Прогулка продолжилась по узким улочкам старого города. В прошлый свой визит мы не успели посетить саму Тарифу, оказавшуюся очень симпатичной. Мощеные петляющие улочки, белые стены домов, крутые подъемы и спуски, небольшие уютные площади с фонтанами и апельсиновыми деревьями.  

Побережье Атлантики от Тарифы в сторону города Кадиса называется Коста-де-ла-Лус. В нашу прошлую летнюю поездку это побережье понравилось нам гораздо больше пляжей Коста-дель-Соль с их сероватым крупным песком. Океан не в пример чище Средиземного моря, гораздо живописнее, и, главное, не холоднее. И вообще на Коста-де-ла-Лус показалось не столь суетно благодаря отсутствию огромных гостиничных комплексов, которые здесь заменяют кемпинги и небольшие апарт-отели. Правда, в последний раз мы заметили, что на многих пустовавших ранее участках началось какое-то строительство, так что, возможно, и на тихое и слегка диковатое побережье Коста-де-ла-Лус скоро в изобилии придут «блага цивилизации».

Тарифа и побережье Коста-де-ла-Лус – излюбленные места любителей виндсерфинга и кайтинга. Даже зимой азартные люди придаются этому увлечению, правда, не в таком массовом количестве, как в летнее время. В июле мы наблюдали в этих местах настоящую феерию! Тогда, направляясь из Тарифы в Кадис,  мы заметили над океаном настоящий карнавал разноцветных крыльев-парашютов. Не смогли проехать мимо такого зрелища и свернули на пляж с огромной платной парковкой (всего-то 1 евро на неограниченный срок). Широкий пляж был оккупирован массой приверженцев виндсерфинга и кайтсерфинга. Несколько часов, как завороженные, мы наблюдали за их акробатическими этюдами на волнах. Наверное, это одна из самых впечатляющих картин, оставшаяся от этого испанского отпуска. Ветер, бескрайний океан с ровными, сильными волнами, мокрый упругий песок, соленые брызги и десятки, многие десятки разноцветных крыльев-парашютов в небе и ярких парусов над водой. А по берегу бродили красивые люди, похожие на диких ангелов – райдеры, ловящие крыльями ветер.


В город Кадис в этот раз мы съездить не успели. Остается вспомнить предыдущую поездку. 

Про Кадис говорят, что это – самый древний город Испании. Его основали еще финикийцы около 1000 года до н.э. Город (вернее, его старая часть) расположен на оконечности 9-километровой косы, выступающей в океан. Со стороны океана он опоясан живописной набережной, утопающей в зелени. Вглубь от набережной, словно лабиринт, разбегаются множество узких улочек, в которых мы не преминули заблудиться. Хорошо, что машину оставили в приметном месте – подземном паркинге у Кафедрального собора. Так что, окончательно заплутав, обращались к местным с отчаянной мольбой: «Э-э-э, кафедрале???». Одна пожилая сеньора, передвигавшаяся со скоростью черепахи, от такого вопроса удивленно округлила глаза и что-то залопотала, отчаянно всплескивая руками. Из эмоционального объяснения мы поняли, что в такую даль, аж до Кафедрального собора, в последний раз пешком она ходила лет 20 назад. Несмотря на то, что старушка явно не верила в наши силы, минут через 20 мы все-таки вышли в искомое место, следуя указанному ею направлению.

В Кадисе шикарные пляжи. Кстати, именно в этом городе снималась одна из серий фильма про Джеймс Бонда – пляжи Кадиса выдавались за кубинские. К сожалению, у нас не хватило времени искупаться там…

ГИБРАЛТАР

Гибралтар мы осмотрели со всех возможных сторон еще в прежнюю поездку. Так что привожу исключительно летние воспоминания.

В городке Ла Линеа (La Linea) подивились на сухопутную границу с этим мини-государством, запечатлевшись на фоне Британского флага. Очередь из машин на пропускном пункте собралась весьма солидная, да и пешие туристы шли активно. Мы попыток прорваться через кордон не делали. Немножко побродили по Ла Линеа – провинциальный городок, примечательный разве что красивыми видами на скалу – Гибралтар. Интересно, что окраина города, выдающаяся в море, откуда открываются самые красивые виды на скалу, в тот июльский день была  занята огромным вещевым рынком: доморощенные палатки, забитые колониальным товаром. Более уместным казалось бы расположить здесь какой-то красивый парк, или оформить набережную… С небольшого пляжа  за рынком хорошо просматривался гибралтарский аэропорт, прилепившийся к самому подножию скалы. Самолетики лихо взмывали ввысь, совершив невероятно короткий разбег. Разбежаться-то там особо негде…

В городе Альхесирасе можно посмотреть на Гибралтар с другого ракурса, уже через море. Руководствуясь советами уважаемого Stem-a из конференции ауто.ру, долго искали пляж Getares, откуда были обещаны неплохие виды на скалу. Заплутав, чуть было не уехали… в Марокко – и не заметили, как обычное с виду шоссе разделилось на характерные полосы, ведущие к таможенному (пограничному?) терминалу порта, откуда корабли отправляются в Африку. Подрулили к будке, проблеяли толстой темнокожей таможеннице что-то типа «миль пардон, сами мы не местные», на что она нам махнула рукой «давайте, разворачивайтесь и проваливайте». Очень боялись потом опять туда случайно зарулить, вот бы она удивилась…

Пляж Getares все-таки нашли, и правда очень славное место. Позагорали-покупались там с видом на Гибралтар, после съездили к маяку, откуда открывался красивый вид на африканские горы. В кафешке на пляже отведали очень вкусных кальмаров во фритюре. Сдуру заказали две порции. Когда принесли первую, по наивности подумали, что это нам обе порции сложили в одну тарелку. Но через пару минут последовала вторая тарелка, да еще гора картошки-фри. Тут мы осознали, что переоценили свои силы. Пришлось недожеванное с собой упаковать – жалко было такую вкуснятину оставлять.

Гибралтарский пролив и горы Африки, 2004 г.

РОНДА

От побережья (от поселка San Pedro de Alcantara) до древней Ронды – всего-то около 50 км, но преодолеть этот путь «с ветерком» - весьма проблематично. Узкая извилистая дорога петляет в горах Sierra Bermeja, совершая резкие повороты. Почти за каждым открываются восхитительные виды: то на море и Гибралтар, то на скалистые вершины. 

В Ронде и летом-то не было особо жарко, город располагается на высоте 750 м над уровнем моря. А в январе и подавно, хотя на солнышке «припекало» где-то до +10. Здесь уже ощущалась зима, вернее, зима в южном исполнении: голые деревья, шуршащие коричневые листья под ногами, прохладный ветерок, местные жители, кутающиеся в теплые одежды. Праздничный вид городу придавали красивые гирлянды и венки из красных цветов, которыми были украшены фонари и фасады домов.  

 Безусловно, самое захватывающее зрелище в Ронде – ущелье Тахо глубиной 90 метров, разделяющее город на две части, и монументальный Новый мост через него. Новый он только по названию, а в принципе достаточно старый - построен в конце XVIII века. Чем-то виды пропасти с мостом, напоминают Люксембург, но, ИМХО, гораздо величественнее. На южной стороне ущелья находится Старый город, основанный еще арабами. На северной в XVI веке был построен Новый, получивший название Эль-Меркадильо.

В Ронде находится старейшая в Испании  арена для боя быков, построенная в 1785 году. Она и сейчас является действующей, а также открыта для обзора туристов (входной билет – около 6-7 евро). Именно здесь в 18 веке блистал легендарный тореро Педро Ромеро, убивший за свою «карьеру» более 5 000 быков. Он создал основные правила и приемы корриды, действующие до сих пор, в частности, применение красной накидки для раззадоривания быков. В сентябре в Ронде проходит праздник в честь Педро Ромеро. Местные жители наряжаются в красочные костюмы XIX столетия, проводятся костюмированные корриды.  

Нам же никаких красочных действий аренда для корриды не преподнесла, быков и тореро, даже ряженых, не наблюдалось. Небольшой музей, основные экспонаты которого составляют старые фотографии и афиши, особо не впечатлил.

МАРШ-БРОСОК В ГРАНАДУ И СЕВИЛЬЮ

В  нашу летнюю поездку, несмотря на горячее желание, посетить Гранаду и Севилью не удалось. Может быть, и к лучшему, ибо июльское пекло не способствует адекватному восприятию этих городов. Мы и так чуть было не спеклись в городе Хересе, где температура зашкаливала за 40 градусов.

На этот раз мы твердо наметили посетить оба города, друзья разделяли наши планы. Вот только никак не могли решить, куда поехать в первую очередь. И тут родилась идея – не совершать дважды достаточно далекие поездки, возвращаясь на ночевку в наши апартаменты, а отправиться в путешествие на два дня, через Гранаду в Севилью, заночевав «на стороне». Так и сделали. В Гранаде решили главное внимание уделить осмотру знаменитой Альгамбры, в Севилье – самой Севилье.

Для экономии времени решили воспользоваться скоростным платным шоссе до Малаги. В прошлую поездку мы путешествовали исключительно по бесплатным дорогам,  и на этот раз оценили преимущества скоростного шоссе. Оно реально экономит время – и за счет более высокого лимита скорости (120 км/час в отличие от прибрежного со скоростями 80-100 км/час, а то и 50 в населенных пунктах), и благодаря меньшему количеству машин. Платное и бесплатное шоссе тянутся почти параллельно друг другу от Малаги в сторону Гибралтара, периодически пересекаясь и даже объединяясь. О приближении поворота на платную дорогу загодя указывают специальные знаки, напоминающие знак шлагбаума. Кроме того, платные дороги помечены аббревиатурой AP. Проезд отдельных платных участков, в зависимости от их протяженности, обходился примерно от 1,5 до 8 евро.

Правда, после Малаги до Гранады скоростных  платных дорог уже нет (по крайней мере, не было в 2006 году). Но и обычное шоссе очень хорошее, как, собственно, все дороги, по которым приходилось ездить в Андалусии.  После горного перевала, до которого от Малаги примерно 30 км, дорога идет через широкое плато, с оливковыми рощами и виноградниками. Забортная температура неуклонно опускалась, стремясь к нулю, несмотря на яркое солнце. И вот вдали показались вершины Сьерра-Невады в снежных сверкающих шапках, словно башни дворца, торжественно царящего над долиной.

Не въезжая в центр Гранады, по объездному шоссе Ronda Sur мы легко выехали к Альгамбре, руководствуясь указателями. Было около 12.30. Интересно, что самого дворцового комплекса даже на самых ближних подъездах не видно, он как-то удивительно замаскирован.  Первое впечатление от этого объекта туристического паломничества – гигантская парковка, забитая машинами. Ну, а затем мы уперлись во внушительную очередь, причудливо петляющую к заветным билетным кассам, скрывающимся где-то вдали.  Пристроились мы в хвост этой очереди с изрядной долей пессимизма, рассчитывая простоять не менее пары-тройки часов. В общем, ошиблись в расчетах лишь немного: примерно к 14.00 мы оказались счастливыми обладателями билетов по 10 евриков на рыльце. Как раз в это время начался вечерний запуск туристов на территорию комплекса.  Для справки: туристов в комплекс пускают в несколько заходов, утром с 8.30 до 14.00 и во второй половине дня с 14.00 до 18.00 (или до 20.00 с 15 марта по 14 октября). Более подробное расписание, инструкции по предварительному приобретению билетов (в том числе через Интернет) и вообще вся информация об Альгамбре – вот на этом сайте.

Впечатления от Альгамбры сложны. Не могу сказать, что мы испытали дикий восторг, но сожалений тоже не испытали. Вспоминается фраза из путеводителя, который мы листали, стоя в очереди (цитирую по памяти): «Возможно, у вас останется чувство разочарования, но позднее вы его пересмотрите»… Так почти и получилось.

Воображение рисовало сцены из сказок тысячи и одной ночи. Уж слишком прославлен этот объект, поэтому и ждешь от него чего-то необычайного. Но какой-то восточной феерии ощутить не удалось. Да, красиво, а местами – очень красиво. Но кое-где сильно чувствуется «новодел», нам показалось, что реставраторы не всегда старались придерживаться исторической справедливости. Мощно, размеры комплекса по-настоящему удивили. Гулять там, конечно, можно часами, наслаждаясь прекрасными садами и видами на Сьерра-Неваду, зубчатые крепостные стены, древние башни. Но, наверное, январь не самое подходящее время для экскурсий в Альгамбру, поскольку невозможно насладиться в полной мере искусством ландшафтного дизайна – зелени много даже зимой, но можно представить, какое буйство цветения происходит там весной и летом! Хотя безусловный плюс зимних экскурсий – отсутствие зноя. Как бы там ни было, прогуляли мы по Альгамбре почти до самого закрытия и все равно, наверное, весь комплекс осилить не смогли.

Альгамбра, Львиный дворик

На осмотр Гранады, к сожалению, времени тоже не оставалось, ведь нам еще предстояло добраться до Севильи и найти отель, следующий день планировалось уделить осмотру уже этого города. Так что, выйдя из ворот Альгамбры, тронулись в путь. До Севильи добирались часа три, въехали в город уже в темноте и занялись поисками отеля. Изначально планировалось отыскать отель Murillo, сведения о котором мы раздобыли в Интернете и соблазнились невысокими ценами. Судя по плану, отель располагался в самом что ни на есть центре – районе Санта-Круз, но плутать по его узеньким улочкам на машине не представлялось возможным. Поэтому мы поспешили с ней расстаться, пристроив в подземном паркинге в пяти минутах ходьбы от Кафедрального собора и Санта-Круз.

Севилья понравилась с первых шагов по ней, это была любовь с первого взгляда! И самым ярким впечатлением стал Кафедральный собор, неожиданно выплывший на нас из-за поворота пустынной улочки. В вечерней иллюминации он был сказочно красив и торжественен. От такой неожиданной встречи мы буквально застыли, и долго простояли, не в силах отвести глаз от резных башен в теплом золотом свечении. Днем собор выглядит совершенно иначе. До сих пор не могу понять, почему мы не сфотографировали это ночное чудо, хотя, вряд ли результат получился столь же впечатляющим.

Поиски отеля Murillo подзатянулись. Мы кружили по лабиринтам Санта-Круза, опять и опять выворачивая на те же улочки и тихие площади с уже примелькавшимися влюбленными на скамейках. Попутно заглянули еще в какой-то отель, но он не порадовал прокуренными и обшарпанными номерами. И вдруг – о радость – искомая вывеска! Но радость была недолгой – свободных номеров в отеле не обнаружилось. Погоревав, побрели дальше. И вдруг в паре метров от отеля увидели еще одну вывеску Murillo, только с добавкой ”apartments”, странно, что о такой альтернативе нас не предупредила портье в отеле. Здесь свободные номера были, и нам они очень понравились: уютные и очень просторные. Сайт отеля 

На самом деле, отелей и апартаментов в центре города очень много, так что без крыши над головой остаться трудно, по крайней мере, в межсезонье. Просто так уж мы зациклились именно на Murillo. Ну, зато неплохую экскурсию по ночному городу совершили!

На следующий день, встав пораньше, отправились изучать местные достопримечательности более тщательно. Сходили во дворец Алькасар. Кстати, этот комплекс мне приглянулся больше, нежели Альгамбра. Он показался более уютным, что ли. Уже позже вычитала в путеводителе, что севильский Алькасар – лучший образец стиля «мудехар», для которого характерна перегруженность деталями. Этот стиль даже называют «андалусизм» и считают местным китчем. Ну, такие вот у нас незамысловатые вкусы оказались…

Вдоволь нагулялись по чудесным зелено-оранжевым садам Алькасара, среди прогнувшихся под тяжестью плодов апельсиновых, лимонных и мандариновых деревьев, огромных пальм, лабиринтов из густого кустарника. 

А дальше нас ждала площадь Испании. Золотая Башня на берегу мутного Гвадалквивира. Кафедральный собор (заодно и согрелись, все-таки не жарко в Севилье в январе). И снова милый район Санта-Круз, а там маленькая площадь, где когда-то брил бороды севильский цирюльник. В местной распивочной-бодеге потолкались среди оживленной толпы местных жителей и умяли вкуснющий салатик из тунца, запивая холодным пивком. И снова гуляли, впитывая в себя неповторимый аромат этого чудесного города. Жаль только, что время летит быстро, а в таких местах – и подавно…

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ нашего отпуска выдался дождливым. Потешить себя шопингом, отложенным напоследок, также не удалось: мы совсем забыли про праздник Крещения, из-за которого все магазины были закрыты. Так что даже вино для прощального ужина пришлось покупать в магазинчике на автозаправке. Хорошо хоть с собой в Питер заранее догадались запасти несколько бутылочек риохи и хереса. Они скрасили нам холодные питерские вечера воспоминаниями о теплой далекой Испании!