среда, 20 января 2016 г.

Здраствуйте, друзья этруски, к вам приехали три русских!

К этрускам мы отправились не сразу. Сперва, в течение последней недели июля 2015, мы жили в старинной вилле на холме над Флоренцией и погружались в дивную тосканскую жизнь. Затем, на две недели, переместились южнее, на Побережье этрусков, а точнее - в деревушку Каннето, затерявшуюся в поросших лесом холмах тосканской долины Валь ди Корния... Но - обо все по порядку.


Перелет Хельсинки-Пиза-Хельсинки на этот раз обошелся нам очень дешево: порядка 300 евро за троих. Такой вот подарок от Финнэйра, вернее, компенсация в 300 евро за длительную задержку рейса в Рим во время нашего предыдущего отпуска (я писала об этом в сицилийском отчете). 

Машина в аэропорту Пизы отважно была заказана у "проблемной" компании Sicily by car, столь часто критикуемой на просторах Инета. Сразу скажу - проблем не было. Напротив. Нам досталась машина классом выше, нежели заказывали (без наценки): Citroen Picasso вместо Фольгсвагена Поло. Дизельная, что изрядно сэкономило средства. С навигатором. Никаких дополнительных страховок в конторе не навязывали, у нас была лишь базовая страховка + добровольная, купленная у Worldwide insurance. 

Понервничать (изрядно) заставило лишь то, что у мужа на Визе-классик не оказалось достаточно средств, необходимых для блокировки, - зарплата не успела дойти. Виза электрон компанию не устраивала. К счастью, у стойки работал wifi, и со второй попытки через Интернет-банкинг удалось перекинуть деньги с карты на карту. 

При получении машинки тщательно осмотрели все царапины и вмятины, которых было в избытке, обнаружили не отмеченные в листке повреждений и проследили, чтобы менеджер внес их туда. Кстати, при сдаче машины приемщик обратил на это внимание: "о, вы нашли дополнительные повреждения?!". "А как же, не только же вам их обнаруживать", - парировал муж. Возможно, уяснив, что никаких мнимых повреждений приписать нам не удастся (как уже было дважды в нашей прокатной практике), приемщик машину даже особо и осматривать не стал.


До нашей виллы добрались уже в темноте, часов в десять вечера. Были встречены милейшей хозяйкой, заботливо приготовившей для нас фрукты, бутылочку красного вина, питьевую воду, различные печенья-бисквиты и даже йогурты и молоко на завтрак! На кухне присутствовало все самое необходимое, чего так часто не хватает в арендуемых апартаментах: моющие средства, мочалки, сахар-соль-специи, оливковое масло. И внутри весьма уютно и просторно: на первом этаже кухня-гостиная, на втором - две спальни и душевая.


Осматривать виллу и окрестности отправились уже утром. Итак, знакомьтесь: вилла Pilacci-Trecci. Начало постройки - XV век! Затем многократно достраивалась и перестраивалась. Изначально принадлежала одной из известнейших флорентийских фамилий: Строцци. Арендуя жилье через сайт Casamundo мы и не подозревали, что будем жить в таком историческом месте. О вилле даже есть небольшая заметка на Wikipedia. 

Вилла большая, словно замок, даже в кадр трудно запихать. Так что демонстрирую частями. 


На вилле, если мы правильно поняли итальянский язык хозяйки, живут члены одной большой семьи. Если это так, то семья реально огромная - в доме множество разных входов. А еще там проживают милые четвероногие обитатели. 


Эта страшноватая на вид, но добрая собака очень хотела дружить с нашим Гришей. Но Гриша ее стремления не разделил.

 
А вокруг-то красоты: кипарисы, пинии, оливковые и фруктовые сады, с холма открываются виды на предместья Флоренции.



А еще и ежевика начала поспевать! Столько ежевики, как в Тоскане, я никогда раньше не видела и не ела!



Прогулки на природе, правда, осложняли комары. Вокруг виллы (да и внутри) обитали просто полчища этих насекомых! Флорентийские комары злющие, они не жужжат, а подлетают молча и тут же впиваются. Меленькие, черные, с белыми пятнышками. Именуются zanzara tigre, т.е. комар тигровый. Для нашего ребенка, страдающего аллергией на укусы комаров, это было настоящим бедствием. Более-менее неплохо отпугивали комаров спрей и гель Autan. Фото гнусной занзары из Интернета.
 
Свидание с Флоренцией состоялось под вечер. Это, пожалуй, лучшее время для прогулки по городу в летний сезон. Днем так жарко, что даже восхищаться сил нет. Первый взгляд на Флоренцию мы кинули с площади Микеланджело, до которой от нашей виллы было минут 10-15 езды. Здесь же, на бесплатной парковке, оставили машину и отправились бродить по городу.


Удивительное, конечно, чувство, увидеть собственными глазами то, что видел уже несчетное количество раз, читая чужие отчеты и путеводители. И радоваться, узнавая, и не узнавать...


А уж когда из-за угла узкой улочки вдруг выплывает ТОТ САМЫЙ купол... 


А это снимки из второй флорентийской вылазки. Главной целью было посещение садов Боболи. Наткнулись на запертые ворота и пребывающих в недоумении туристов. Никаких объявлений. Заглянула в путеводитель (нет, чтобы раньше заглянуть) и узнала, что сады закрыты в последний понедельник месяца. Было как раз 27 июля.


Дворец Пити, соответственно, тоже оказался закрыт .. 


Вот такое оживление царит в центре города в разгар июльского дня. Вход на мост Понто Веккио.


Гришка очень радуется, когда видит замочки. "Ой, как много тут было любви", - прокомментировал :)


В общем, из прекрасного (не считая архитектуры) во Флоренции мы полюбовались лишь творчеством уличных художников. За музеями и долгими прогулками придется приезжать еще раз, в более прохладное время.


   
Отдохновение от жары мы трижды находили на замечательном озере Биланчино (Lago di Bilancino). От Флоренции - примерно полчаса езды. Мы заезжали на него после путешествий. Первый раз - возвращаясь из аутлета Barberino, рядом с которым озеро и находится. Кстати, озеро понравилось нам гораздо больше аутлета!

Первый раз мы приехали в место, где не было пляжа. Просто берега, довольно резко обрывающиеся в воду. Кое-где виднелись знаки, что купаться запрещено. Но местные нам сказали, что все равно все купаются. Что мы с радостью и сделали. На первый взгляд - типичные пейзажи средне-русской полосы.



Освоив дикие берега, нашли один из пляжей. Тем, кто решит отправиться на озеро, советую ориентироваться на населенный пункт Latera, миновав его, надо чуть проехать вдоль берега, и вы уткнетесь в пляжную парковку (бесплатная). 

Пляж каменистый, дно озера тоже каменистое, так что тапочки не помешают. Вода очень чистая и теплая, народу на пляже единицы (на озере есть и оборудованный лежаками пляж - там отдыхающих побольше). 

Хоть похоже на Россию, только все же не она :)


Первую дальнюю вылазку со своего флорентийского холма мы совершили в район Каррарских гор с целью увидеть, как добывают знаменитый мрамор, а также наведаться в рекомендованный городок искусств Пьетрасанта.  

Пьетрасанта оказалась очаровательна! Городок просто наводнен разнообразными скульптурами, да и сам по себе хорош. К тому же туристов практически не наблюдалось, по крайней мере, в день нашего приезда. Так приятно гулять без толчеи!


Первой скульптурой, которая встретила нас у городского муниципалитета, стала бронзовая фигура Дедала руки знаменитого польского скульптора Игоря Миторая. 

Миторай, в 2014 году ушедший из жизни, много лет работал в Карраре и Пьетрасанте. Излюбленная тема его творчество - римская и греческая история и мифология в современной интерпретации. 

Вышли на площадь у Кафедрального собора и обалдели: скульптуры Миторая повсюду! 


О, а этот товарищ нам знаком! Видели прошлым летом на Сицилии, в долине храмов Агридженто. Интересно, как он сюда залетел?


Уже дома, изучая в сети информацию о Пьетрасанте, узнала, что с апреля по конец августа в городе проходила большая выставка "Миторай: Миф и Музыка". Так что большинство скульптур - временные экспонаты.  Вообще, судя по фотографиям Пьетрасанты из Интернета, городское пространство часто становится местом проведения различных скульптурных выставок. И, похоже, ряд экспонатов этих выставок затем оседает в городе.

Помимо работ Миторая в городке было обнаружено множество другой фантазийной скульптуры.




Неформальностью удивила и церковь на главной улице, куда мы заглянули. Стены внутри расписаны веселенькими фресками. Среди грешников в аду обнаружился Гитлер.

В общем, Пьетрасанту настоятельно рекомендуем к посещению! 

Подкрепившись отменными макаронными изделиями в одном из ресторанчиков, из Пьетрасанты мы поехали в Каррарские скалы, уже видневшиеся из самого города.  Издалека кажется, что в горах выпал снег.


В горах можно отправиться на экскурсию в шахты, где добывается мрамор. Но мы, испугавшись узких каменистых и покрытых толстым слоем белой пыли дорожек, ограничились лишь беглым осмотром наиболее доступных мест добычи.



С гор спустились к морю, решив заценить местные пляжи. Примерно в районе Марина ди Каррара долго ехали вдоль берега, в тщетной попытке найти хоть какую-то дырочку, чтобы приткнуть машину. Наконец, где-то уже в полях, свободное место нашлось. 

Вышли на пляж - о, боги, - плотные ряды зонтов, толпа народа (это под вечер!), море мутное, сильные волны, вдоль берега водоросли, песок какой-то грязно-серый. Активно не понравилось! Даже живописные горы на заднем плане общую картину не спасали.



Еще две поездки мы совершили в Пизу и Лукку. 

Пиза 

Часто наталкивалась на отзывы туристов, что в Пизе смотреть совсем не на что, кроме Поля чудес и падающей башни. Нам же Пиза показалась милейшим городком, где можно гулять долго и с интересом. Мы погуляли аж дважды - второй раз, коротенько, перед самолетом в день отлета. 

Крытый паркинг удачно нашли в самом центре, на этой вот площади



И по центральной улице двинулись к Полю чудес. С направлением движения там ошибиться сложно - все идут в одну сторону.



Хотя в Пизе, в первую очередь, ждешь встречи с падающей башней, она все равно появляется неожиданно и смотрится как пришелец среди всей этой людской суеты. 


 Один из кипарисов возомнил себя падающей башней.
На газонах, ходить по которым запрещается, - столпотворение. Все заняты одним: усердно подпирают башню.




Вот в этой кафешке съели две вкуснейшие пиццы - маргариту и с белыми грибами. С этой минуты Гришка стал горячим поклонником пиццы, ранее он это блюдо игнорировал.




На этой площади у реки Арно находится, похоже, самая популярная в городе желатрия - очереди за мороженым не иссякают. Мы так и не отважились отстоять.
 

Ромео и Джульетта



Площадь Кавальери - один из самых красивых городских ансамблей эпохи Медичи.


Лукка

В Лукке запарковались на огромной парковке у железнодорожного вокзала. Совсем рядом с ней - один из входов в старый город, окруженный мощными укреплениями.



Пробрались, наконец, в старый город через этот туннель



И сразу увидели знаменитые башни Лукки. 


По древней улочке вскоре вышли к Кафедральному собору Сан-Мартино.


Одна из главных достопримечательностей собора - мраморная гробница Иларии дель Карретто, жены правителя Лукки Паоло Гуиниджи, умершей очень молодой в 1405 году.



 Выйдя из собора, бесцельно бродили, впитывая атмосферу древней Лукки.



Один из символов города - башня Гуиниджи, на вершине которой растут каменные дубы. Забрались, преодолев нелегкий подъем.



Виды на город с башни



Нас влекло неотвратимо в Монтеверди Мариттимо

Как бы хорошо ни жилось на флорентийской вилле, но я предвкушала переезд в тосканскую глубинку, ближе к морю. Второе жилье было забронировано в долине Валь ди Корния (Val di Cornia), в городке Монтеверди Мариттимо (Monteverdi Marittimo), а если еще точнее - в 5 километрах от этого города, в деревушке Каннето (Canneto). 



И вот, около 11 утра 31 июля мы выдвинулись в путь. Ехать решили не по автостраде, а мелкими дорожками долины Кьянти, чтобы полюбоваться знаменитыми тосканскими пейзажами. Говорят, долина Кьянти наиболее прекрасна весной, когда холмы покрыты нежной зеленью, а кругом цветут тюльпаны и маки. Впрочем, и в разгар лета мы застали долину весьма зеленой, без цветов, но зато с созревающим виноградом и неизменными кипарисами.




На обед остановились на открытой террасе придорожного ресторанчика "Парадизо".  Название соответствовало действительности: с террасы открывались райские виды, а равиоли с белыми грибами и трюфелями погрузили нас в состояние медитации. 



По мере продвижения на юг поля становились желтее и суше, а шоссе все более извилистым. Ох, сколько же потом мы намотаем километров по этим местным дорожкам-серпантинам!


Наконец в вечернем небе показался силуэт деревушки Каннето. Ну, здравствуй, новый дом!

   
В нашем распоряжении оказались апартаменты на первом этаже хозяйского дома, с небольшой верандой (на снимке - в левой стороне дома).
 

С веранды открывались виды на живописные холмы, смотреть на которые можно было бесконечно.


Порой случались выдающиеся закаты!


Парковка - в просторном дворе. В соседних апартаментах жила польская семья, которая отдыхала в этом месте и в тех же апартах уже второе лето подряд. Познакомившись с нашими замечательными хозяевами - супругами Микелой и Алессандро, мы поспешили на разведку местности. 

Средневековая деревушка Каннето, примерно на 200 жителей, стоит на высоте 300 метров над уровнем моря, в окружении сосновых и каштановых лесов и живописных холмов.


Местный клуб по интересам собирается по вечерам. Бар совмещает в себе функцию развлекательного кружка, о чем гласит вывеска: Circolo ricreativo.




В 7 утра начинает отсчитывать время колокол на высокой башне церкви Сан Лоренцо. Однажды я умудрилась встать еще до его боя и застать деревню в объятьях утреннего сна. Над холмами плыли туманы и раздавался непрерывный звон колокольчиков. Вскоре обнаружился и источник звона - овечки массово брели на пастбища.





Сфера обслуживания в Каннето представлена мини-маркетом с отделом местных продуктов и вин, популярной пиццерией и еще более популярной остерией, располагавшейся в соседнем с нашим доме. Об остерии L`Osteria de Ghiotto я еще до поездки прочитала множество хвалебных отзывов в Трипадвайзере, ища информацию о Монтеверди Мариттимо. И только лишь ближе к концу отпуска мы поняли, что малюсенький ресторан за углом нашего дома и есть та самая остерия. Несмотря на близкое соседство, без брони стола туда было не попасть. Бронь тоже не удалось сделать - все было забито на несколько дней вперед. Зато в пиццерию мы сходили дважды, очень вкусно! В написанном от руки меню - около 20 видов пиццы.


Жителям Каннето не требуется покупать питьевую воду в магазине. Из этого фонтана в центре деревни течет вкуснейшая минеральная водичка. А рядом, в автомате, можно набрать бутылочку не менее вкусной газированной, вернее, слабо газированной воды, всего лишь за 5 центов/литр. 
 

Однажды в нашей деревне случился праздник. Следует отметить, что в августе (да и не только) в Тоскане повсеместно проходят праздники чревоугодия. Они называются "сагра" или "феста" и посвящены отдельным продуктам, блюдам или просто еде. "Героями" таких праздников, в зависимости от сезона, могут быть равиоли, паста, кабанятина, морепродукты, трюфели, белые грибы, овощные супы, да, в принципе, что угодно. Главное правило - жители и гости собираются все вместе в определенное время и дружно жуют и выпивают. А потом танцуют. 

Чему был посвящен наш праздник еды, проходивший 8-9 августа, мы не поняли. Похоже, просто деревенской традиционной еде. В меню были, к примеру, бобы, говяжьи стейки, свинина и курица, равиоли с подливой из кабанятины и прочее.

А происходит все действо следующим образом. Надо взять специальные листочки меню, отметить в них крестиками желаемые блюда и занять очередь в кассу. Оплатить свой ужин и отправиться за один из столов в шатре, усесться и ждать появления официанта. 






Под куполом шатра, тем временем царил полный аншлаг. Такого скопления народа в тихой деревушке трудно было ожидать! Так что меню мы оплатили, а вот усесться не получилось. Надо было приходить раньше и занимать места заранее, что мы успешно сделали на следующий вечер, ибо не пропадать же заказу в 25 евро!


Весь фестиваль готовят местные жители - они жарят, парят, режут, сервируют и прочее. Наш хозяин Алессандр, к примеру, сидел за кассой и принимал оплату за еду.


Это официанты стоят за едой, чтобы потом разнести ее страждущим. Среди официантов было много детей и подростков, сыновья нашего польского соседа по апартаментам тоже выступили в их роли - один из них, в красной футболке, в конце очереди на снимке. 



Гастрономические праздники для нас, "квартирантов", а также для своих друзей, дважды устраивала семья наших хозяев. Алессандро лично готовил угощения: пасту, брускетты с различными "намазками", мясо, торты и прочее. Вот он, на раздаче пасты.


Если продолжить тему гастрономических праздников, то ими традиционно радовали окрестные магазинчики и супермаркеты. Ибо их ассортимент - это настоящий праздник. Выбрать в таком изобилии сыр, ветчину, вино, равиоли или пасту - дело непростое, но захватывающее.

Единственное, с чем мы не мучились - это с выбором колбасы. Вот эта кабанья колбаса оказалась отменной, и мы по ней теперь сильно грустим. Рекомендую. Продается в сети маркетов Conad. 


Кабаны вообще в регионе в почете. В Монтеверди Мариттимо располагается один из наиболее прославленных магазинчиков местных продуктов, реклама которого висит на придорожных столбах по всей округе. Очень антуражное местечко!


А какой дух стоит от всех этих деликатесов, ух!!


Гастрономическая часть повествования что-то затянулась. А мы ведь не только ели, но и много путешествовали, да-да!

ДОРОГА К МОРЮ

Встреча с морем, конечно же, интересовала нас в первую очередь. Однако дорога к нему оказалась не из самых легких и быстрых. Обезличенные приморские поселения последнее время меня бесят, поэтому я выбирала для проживания не туристическое место, но, в то же время, недалеко от берега. Разглядывая Каннето на карте, я подумала, что от него до моря как раз недалеко. Ага, это если напрямки. Уже забронировав проживание, я догадалась увеличить масштаб Гугл-карты и обнаружила две весьма извилистые дороги к морю: через Castagneto Carducci (красная) и через Suvereto (зеленая).

"Живьем" дороги оказались еще более извилистыми, нежели можно было ожидать. От постоянных разворотов на 90 и 180 градусов реально кружилась голова и при выходе их машины пошатывало! В одном из отзывов об апартаментах упоминалось, что дорога до пляжа занимает на машине 20 минут. Мы ни разу не добирались быстрее, чем за 40 (это по красной дороге, зеленая ведет к более удаленным пляжам, которые мы впоследствии предпочитали).


Самым близким к нам "диким" пляжем оказался песчаный пляж у поселка Доноратико. Пляж хороший, просторный, но от парковки к нему надо было еще прилично топать через лес.


Море в тех краях мелкое, поэтому хорошо прогревается, и даже при ветре отсутствуют сильные волны. 

Однажды в поисках новых пляжей мы отправились в сторону городка Сан Винченцо (San Vincenzo). Это - довольно оживленный туристический центр с переполненными пляжами, на которые мы даже не совались. А сразу на выезде из Сан Винченцо, если двигаться в противоположную от Ливорно сторону, наше внимание привлекла большая парковочная зона в лесу, слева от шоссе. Что удивительно для тех краев, парковка оказалась бесплатной. Сразу бросилось в глаза большое количество собак. Оказывается, напротив паркинга располагался специальный собачий пляж

Поклонниками собак нас назвать нельзя, но мы решили взглянуть, не найдется ли местечка в стороне от четвероногих. И оно нашлось! Сразу за собачьим пляжем, в паре сотен метров, располагался человеческий, при этом - совсем немноголюдный. Нам на нем очень понравилось. Да и на собак-курортников любопытно было взглянуть.


Ниже на снимке видна зона между Dog Beach и пляжем двуногих. Глухого забора нет, лишь канат, но границу четвероногие редко нарушали, только самые несознательные (обычно, в сопровождении несознательных хозяев).


Ну а самым нашим любим пляжным местом стал залив Баратти.
Берег Этрусков (Costa degli Etruschi) - это побережье от Ливорно до полуострова Пьомбино (Piombino). Полуостров Пьомбино вместе с горой Массончелло выдается далеко в море, образуя прелестный залив Баратти с песчаными пляжами, обрамленными рощами пиний. 

Ширина берега на протяжении залива меняется, но в целом пляжи не широкие. В некоторых местах у воды совсем узкая полоска песка, а лежать можно на травяном склоне. Залив Баратти тоже очень мелок, закрыт от больших волн, и поэтому вода в нем просто горячая. Особенно приятно в такой водичке плескаться вечером, выходить не хочется! 


Нашли мы это чудесное место в самом начале отдыха, отправившись в Археологический парк Баратти-Популония смотреть на некрополь этрусков. Этруски, наконец-то я дошла до них! Откроем новую главу! 

ЭТРУСКИ

Этруски - предшественники римлян, замечательный, удивительный, во многом загадочный народ.  Нынешняя Тоскана - древняя Этрурия - была центром их поселений. Этрусская цивилизация возникла в этих краях за тысячу лет до нашей эры. "Следов", оставленных этрусками на территории современной Тосканы, - множество. Этруски относились чрезвычайно серьезно к загробной жизни и похоронным обрядам, поэтому главными следами их пребывания являются захоронения и найденные в них предметы быта и сокровища. 

Археологический парк Баратти-Популония огромен, он раскинулся на территории 80 га между бухтой Баратти и подножием холма Пьомбино. Некрополь у бухты Баратти - это единственный приморский некрополь этрусков, обычно они возводили города мертвых вдали от моря, в лесах и на холмах. В IV или V веке до нашей эры проживавшие тут этруски занимались переработкой железной руды с острова Эльба. Обитали этруски в городе Популония (в этрусские времена - Фуфлона, по другим данным - Пуплуна), что на вершине холма Пьомбино, а литейные печи находились в Баратти, рядом с портом. Здесь же устраивались и захоронения. Обнаружили их случайно в начале ХХ века, когда местные власти (наконец!) взялись за уборку металлического шлака, в изобилии валявшегося вдоль прибрежной дороги.


Самым крупным и впечатляющим захоронением приморского некрополя Сан-Чербоне является круглая "Гробница с повозками" (Tomba dei carri), 28 метров в диаметре. Она названа так потому, что в ней были найдены две железные повозки, украшенные бронзой. 


В эту гробницу можно было войти в сопровождении гида. В конце длинного низкого коридора, по которому пришлось идти, согнувшись в три погибели, расположены три комнаты с захоронениями.

Свод
На пологом холме с прекрасным видом на море также много других захоронений разных форм и размеров и разной степени сохранности.
 

Мы обошли лишь приморскую зону. За дополнительную плату можно отправиться по более протяженному маршруту и увидеть, в частности, захоронения в нишах, расположенные в лесу, и следы этрусских железоплавилен.  Мы большое путешествие не осилили.

Второй вход в археологический парк находится на холме, при подъезде к городку Популония. В той части расположен акрополь. Туда мы тоже не ходили, а по симпатичной Популонии прогулялись. 
 

Парковка у массивной крепости (XIV век) - бесплатная.


Весь город - это практически одна единственная главная улица, начинающаяся сразу за городскими воротами.

В каждом доме на этой улице - либо галерея, либо сувенирный магазин, либо ресторан.


На одной из картин - типичный пейзаж, который постоянно встречался нам по дороге в тех краях. Знаю, что весной тосканские поля алеют маками. Но подсолнухи не менее прекрасны!


Путешествие по следам этрусков привело нас в один из редких пасмурных дней в городок Ветулония (провинция Гроссето). На подъездах к этому некогда могущественному этрусскому городу (ныне - деревня деревней) расположены остатки единственного найденного археологами жилого поселения этрусков - Poggiarello Renzetti, датируемое временем между III и II веками до н.э. Пройтись по территории поселения можно бесплатно.


Одно из самых интересных сооружений - туннель. Этруски очень любили строить туннели!


Раскопки еще ведутся


Конечно же, без некрополей в тех местах тоже не обошлось. Недалеко от поселения, в лесах, находится множество захоронений. Над наиболее значимыми из них возводились курганы (тумулусы). В их числе - гробница Пьетрера и гробница Дьяволино.


Леса вокруг курганов притихшие, таинственные, замшелые, воздух удивительно пряный и вкусный. Встречаются чудища! :)


Различные артефакты, отрытые в жилом поселении и в некрополях, хранятся в Археологическом музее Ветулонии. 

Ну, не этруск я, так что ж...

Ветулония и сама похожа на пыльный музейный экспонат. 


Об этрусском прошлом напоминает остаток городской стены Муре делле Арче, датируемый VI-V веками до н.э.


Еще два города, связанные этрусской историей, произвели на нас неизгладимое впечатление, и им я посвящаю отдельные главы. Это Вольтерра и Питильяно, расположенные достаточно далеко друг от друга и абсолютно непохожие. 

ВОЛЬТЕРРА

Наряду с Популонией и Ветулонией, Вольтерра входила в число 12 городов этрусской конфедерации. Но если первые два сегодня, по сути, являются практически деревеньками, то Вольтерра - довольно большой, я бы сказала, мощный, город, интересный не только своим этрусским прошлым. 

Ехали к Вольтерре по второстепенным дорогам, окруженным уже порыжевшими холмами и распаханными полями. И ведь все равно - живописными!


Город, возвышающийся на высоком, изъеденном оползнями холме, видно уже издалека.


Почти нетронутый со времен Средневековья городской центр находится за кольцом стен, возведенных еще этрусками. На весь центр распространяется зона ограничения автомобильного трафика ZTL, так что машину надо оставлять перед стенами. Мест на бесплатных паркингах мы не нашли, зато обнаружили большой подземный паркинг рядом с одним из входов в город. 


Одно из напоминаний об этруском прошлом Вольтерры (по-этрусски Фелатри) - крепостные ворота Порто аль Арко. Их нижняя часть сложена из квадратных глыб еще в этрусские времена. Арка и украшающие ее три головы выполнены позднее, по мнению одних историков - в эллинистический период, по мнению других - в римский. Что символизируют головы доподлинно неизвестно, скорее всего, каких-то древних богов, а, может быть, и поверженных врагов. Честно говоря, на головы они вообще ныне мало похожи.


Недалеко от ворот находится площадь Приори. Она считается одной из наиболее хорошо сохранившихся средневековых площадей Италии. 



 Украшенный гербами дворец Приори, строительство которого началось в 1208 году, является старейшей ратушей в Тоскане.


Дворец открыт для посещения, частично бесплатно. За осмотр верхних этажей и подъем на башню надо платить. 

Залы Большого совета и Городского совета 


В соседних залах проводилась какая-то довольно зловещая выставка современного искусства.


На последнем этаже, где выход на башню, расположена экспозиция, посвященная истории Вольтерры. Представлены макеты различных зданий.


У дверцы, ведущей к лестнице на башню, вывешено предупреждение: всем бояццо, особенно беременным и страдающим клаустрофобией. На самом деле - ничего страшного, подъем на башню в Лукке был куда как сложнее. И - виды с башни.


Этрусское наследие Вольтерры собрано в Этрусском музее имени Гварначчи. Экспозиция музея основана на коллекции аббата Марио Гварначчи, которую он в 1761 году завещал городу. Музей достаточно большой, и в нем представлена лучшая в мире коллекция похоронных урн этрусков. 


 Часть экспонатов выставлена во дворике.


Вот этот товарищ, похоже, одушевленный: волосы на голове растут! 


Вольтерра славится своим алебастровым производством. В сувенирных лавках - множество поделок из этого материала: от статуй внушительных размеров до фруктов и пирожных-мороженых, выполненных ну очень натурально!



Надписи с просьбой не трогать не случайны - определенно, многим хочется потрогать, чтобы убедиться в обмане зрения :)
 

На окраине города, за крепостной стеной, находятся остатки римского амфитеатра и терм.


ПИТИЛЬЯНО 

Я, готовясь к поездке, видела много фотографий Питильяно и примерно представляла, что от него ожидать. Но при этом не удержалась от восторженного вопля, когда после очередного поворота извилистой трассы этот чудный город неожиданно вырос перед нашими глазами. Муж тут же согласился, что дорога длиной в два часа стоила того!


Дома Питильяно вырастают из туфовых скал. Изнутри эти мягкие скалы изрыты проходами, в которых оборудованы домашние погреба, склады, магазины.


 "А, Питильяно, там очень хорошее белое вино",- сказал наш хозяин Алессандро, когда услышал о планах нашей поездки. Вино мы ему и себе привезли, и правда, очень приятное! Закупались как раз в одном из "пещерных" магазинов. Помимо вина там представлен отличный выбор местных продуктов: сыры, колбасы, соусы, специи, ризотто с белыми грибами, джемы, паста - оригинальных подарков можно набрать море!


Вид на город издалека - одно из наиболее сильных впечатлений. Но Питильяно хорош и сам по себе.   


В старом центре Питильяно находится "Маленьким Иерусалим" - древний еврейский квартал. Со второй половины XVI века и по 1938 годы город предоставлял убежище еврейским семьям из Испании и других стран, а также из других регионов Италии, бежавшим от всяческих притеснений.

Здесь расположена синагога, построенная в 1598 году и позднее много раз реставрировавшаяся. 


У входа в синагогу несут вахту вооруженные военные


Под синагогой в туфовых породах расположен целый лабиринт всевозможных помещений гетто: винные погреба, кошерные пекарни и мясобойни, ритуальные бани и прочее.



Лабиринт улочек старого города очень колоритен. Удивительно, что тут и сегодня живут реальные люди, вкрапления современной жизни кажутся чужеродными...



Буквально за уши вытащили себя из старого Питильяно, дабы успеть посмотреть другие интересные места. Моей мечтой было увидеть хоть глазком Vie Cava - проложенные этрусками узкие проходы в туфовой породе. Таких проходов в тех краях множество, и некоторые из них до сих пор используют местные жители чтобы пройти из одного населенного пункта в другой. 


Уже под вечер заскочили еще в один туфовый городок - Совану. Абсолютно не похож на Питильяно ни по духу, ни по своему устройству, но тоже весьма атмосферен.


ГОРОДКИ 

Маленькие тосканские городки, борго. Они высятся на холмах, к их стенам ведут извилистые дорожки, смело можно заезжать в любой: каждый мил по-своему! А названия какие: Саcсетта, Суверето, Кастаньетоардучи, Кампилья-Мариттима. Прям хоть стихи сочиняй! Чем мы и занимались, коротая время в дорогах по серпантинам. Стишки, по большей части, слагались игривые: "В Монтеверди Мариттимо магазинов нет интима. Мы поедем крадучись в Кастаньето-Кардучи". В общем, от Саcсетты к Суверето распевали мы куплеты...

В окрестностях нашей деревни мы посетили немало борго. Больше всех понравился городок рудокопов Кампилья-Мариттима (Gampiglia Marittima), в котором сохранилось множество средневековых зданий. Прогуляемся? 

Гулять там приходится по узким улочкам, то карабкающимся вверх, то обрывающимся вниз. 



Площадь Гарибальди есть, наверное, в каждом итальянском городе


А это похоже, главная площадь - лишь на ней обнаружились местные жители и признаки жизни в виде лавок и кафе, остальный1 город был пуст.

 
Многие улицы и площади отмечены живописными портретами исторических личностей



Городок Саcсетта, спрятавшийся среди густых сосновых лесов, порадовал уличным искусством.


Путешествуя между городками соскучиться также не успеваешь: местная природа один за другим подкидывает замечательные ракурсы, выманивая из машины. 


 

И умиротворяющие сельскохозяйственные пейзажи


Неплохое угощение, однако!


ГОРЯЧАЯ ЗЕМЛЯ

Неподалеку от места, где мы обитали, располагаются поросшие густыми лесами холмы Коллине Металлифере. Земля в этих краях нагрета не только солнцем, но и раскалена изнутри. Глубоко под землей в районе городка Лардерелло и окрестностей находится гигантский магматический очаг. Он отдает свое тепло подземным водам. Через пробуренные скважины бористый пар вырывается на поверхность. Ландшафты в тех краях фантастические: на фоне зеленых холмов и башен старинных городков вздымаются струи пара и высятся градирни, всю территорию опутывает сеть серебристых труб, по которым тепло Земли растекается по всем окрестным городам и деревням.


В геотермическом парке Parco Geotermico delle Biancane (вблизи городка Monterotondo Marittimo) можно увидеть серные горы (запашок соответствующий) и фумаролы - отверстия, из которых выходит раскаленный пар. Как мы не спеклись в этом адском местечке, когда нестерпимо припекает и сверху, и снизу, трудно сказать!  



В Лардерелло находится Музей геотермии, рассказывающий об использовании этого вида энергии. Французский инженер Франсуа де Лардерель, считающийся отцом геотермальной энергетики, проводил в этих местах свои эксперименты. Благодаря ему геотермальная энергия в 1827 году впервые получила использование в промышленности, с ее помощью производилась борная кислота. В 1853 году он провел первые буровые работы, и выходящий из недр пар стал применяться для производства электричества.  

Сегодня Лардерелло, названный в честь ученого, и не город вовсе, а один большой энергетический комплекс, на котором работают все немногочисленные жители. В Лардерелло производится 10% геотермальной энергии в мире! 

Геотермический музей открыт бесплатно. Не могу сказать, что лично мне его посещение доставило большое удовольствие, но моим технически ориентированным мужчинам - безусловно! Особенно одному неугомонному любителю рычажков, железяк, винтиков и шпунтиков.


Тепло Земли используется не только в утилитарных целях, но и для получения удовольствия. Вблизи Каннето, да и вообще в южной Тоскане, расположены многочисленные геотермальные бассейны, купальни и СПА-комплексе. 

Мы побывали в двух таких местах. Первое - геотермические бассейны в Сассо Пизано (Biolago Sasso Pisano). Комплекс состоит из двух бассейнов - один с горячей водой +36 градусов и струями гидромассажа, второй - с прохладной водой. Водичка поступает из местных горячих источников. Стоимость - 2 евро/час, билет на весь день - 10 евро. Нам вполне хватило часа. На территории есть бар с легкими закусками. 


Второе местечко - Термы Сассетты - довольно пафосное и дорогое, и наша "жаба" сперва была против. Но в предпоследний отпускной день, когда стало ясно, что в дорогой ресторан рядом с домом, дабы отметить отъезд, нам так и не попасть, мы все же решили потратить средства на телесные удовольствия.  

В Terme di Sassetta расценки уже иные: посещение на 4 часа - 30 евро/взрослый и 20 евро/ребенок (старше 5 лет, дети младше не допускаются). Визит на весь день 45/30 евро. На зато и комплекс услуг куда как шире: бассейны под крышей и на улице разной температуры, джакузи, водопады, ароматические души, сауны, разнообразные чаи и минеральная вод. И все это - на живописных зеленых полянах, на удобных шезлонгах, в окружении леса. Тихо, спокойно, непринужденно, порадовало совсем небольшое количество народа

Казалось бы, в палящий зной посещать термальные бассейны не особо приятно. Но нет, наоборот, после горячей воды жара уже особо не ощущается, самочувствие очень комфортное.  Понравилось очень, всем, включая ребенка - его просто было не вытащить из бассейнов!



На этой теплой ноте и завершу свое повествование. Где-то вычитала я такой совет: в молодости надо постараться посетить как можно больше стран, чтобы потом расслабиться, успокоиться, и ездить уже только в Италию. Что сказать.. Действительно, очень хочется расслабиться и отправиться вновь в Тоскану!

 

1 комментарий:

  1. С удовольствием ещё раз перечитала. И вспомнила, кстати, что хотела записать название колбасы из кабана, которую ты хвалила)))

    ОтветитьУдалить