суббота, 17 июня 2017 г.

Италия 2016: на границе трех регионов

 

 Когда я сообщала друзьям и знакомым, что летние каникулы в Италии мы частично провели на озере, то неизменно слышала в ответ: "На Гарде"? Нет, не на Гарде, и не на Комо, а совсем в другой части Италии, на озере Больсена, что расположено практически на границе трёх регионов: Лацио, Умбрия и Тоскана. Проведя две недели вблизи этого замечательного озера, мы перебрались к морю, в Южную Тоскану, а конкретно - в район Маремма. В Тоскане мы провели и предыдущий летний отпуск, отчёт о котором опубликован. В тот раз мы заезжали в неё с севера, из Пизы. В этот раз двинулись с юга, стартовав из Рима. Именно прошлогодняя поездка вдохновила нас на нынешнюю, так что аналогии будут присутствовать...



30 июня, в 16.00, строго по расписанию (воспоминания о том, как в прошлом году наш римский рейс авиакомпании Финнэйр задержался с вылетом на 7!! часов, до сих пор живы) мы вылетели из Хельсинки в Рим. Летели на Norwegian, через эту же авиакомпанию у прокатчика Locauto была заказана машина.

Отметили прогресс: вместо живой очереди к стойке прокатной конторы введена система талончиков с номерами. Правда, большой очереди и не было - всего пара человек перед нами. Машину оформили довольно быстро. Служащая пыталась было развести на допстраховку (у нас по обыкновению была оформлена страховка сторонней компании, WWI), но особо не настаивала. Муж попросил не давать машины черного цвета, ибо такие слишком быстро нагреваются на солнце. "У нас вообще нет машин черного цвета", - последовал безапелляционный ответ. Хмм, зачем же сочинять?! Придя на паркинг мы обнаружили с десяток машин черного цвета, нам же досталась темно-серая Toyota Yaris, автомат и гибрид. К тому же - абсолютно новая. Машинка за три недели нас не подвела и сама не пострадала!

Первые две ночи через Booking были забронированы в отеле Benessere Acquarossa вблизи города Витербо. Добрались до него из Рима примерно за полтора часа. Приехали около десяти вечера. В отеле в это время работало два ресторана, но один был совсем пуст, хотя и готов нас накормить, в другом теплилась жизнь. Слопали там с вожделением две отличных пиццы - Маргариту и с белыми грибами.




Отель оказался очень славным. Дизайнерское оформление номеров, к тому же - каждый номер выполнен в своей цветовой гамме, о чем свидетельствуют цветная вставка на входной двери и даже бирка на ключе. Номер двухэтажный - на нижнем уровне просторная гостиная с кухонным уголком, диваном, а в нашем случае - еще и дополнительной кроватью, на втором - спальня и душевая с туалетом. Вот, правда, в раковине кухонного уголка не работала вода, да и посуды не было. Но уже потом я узнала, что "опция" пользования кухней предоставляется по запросу и стоит 10 евро в день. Ну да ладно, нам кухня особо нужна не была. Холодильник присутствовал и этого было достаточно!

Как-то мы не удосужились поснимать внутри номера, так что, кроме первой фотки, остальные - из Букинга.

Зато просторную территорию поснимали вдоволь и с удовольствием по ней погуляли. Красота! И все утопает в аромате лаванды.








Отдельно стоит отметить великолепную зону бассейнов. Один большой, плавательный, и два маленьких, совмещенных с джакузи. Для жильцов отеля посещение бассейнов включено в стоимость проживания, а за плату (от 5 евро, в зависимости от комплекса услуг, включающего питание) зона открыта для всех желающих. Место, кстати, пользуется популярностью у местных жителей. Можно и поплавать, и вкусно поесть в ресторанах. На фото - пятница, вторая половина дня, народа у бассейна немного. А вот в субботу утром, когда мы уезжали, народ активно подтягивался.


В бассейнах мы отмокали уже после того, как совершили прогулку по городу Витербо. Город древний, определенно заслуживающий посещения, но нас оставил равнодушными. Возможно потому, что еще были вялыми после перелета. Кроме того, сильно досаждало огромное число машин и мопедов в самом центре города, в исторических кварталах. При очень узких или попросту отсутствующих тротуарах серьезный трафик осложнял перемещение по городу.


Наиболее приятное впечатление оставила площадь San Lorenzo с Кафедральным собором и Папским дворцом.


2 июля из отеля следовало выехать не позднее 10.30, что мы и сделали. До нового места проживания вблизи озера Больсена было всего-то 15 километров, а ждали нас там не раньше двух дня. Поэтому поехали очень неспешно.

В скором времени на горизонте показался внушительный купол какого-то собора. Оказалось, мы приближаемся к городку Монтефьясконе, к которому территориально и относились наши апартаменты, хотя фактически они располагались уже за городом. 

Монтефьясконе (Montefiascone) - очаровательный средневековый городок, нашего любимого размера: историческая часть легко обходится пешком. Он расположен на самой высокой точке хребта, окружающего вулканическое озеро Больсена, на высоте 640 метро над уровнем моря.

От ворот в городской стене вверх ведет улица Corso Cavour. По обеим ее сторонам - множество художественных лавок и модных магазинчиков с очень привлекательным выбором одежды. И скидки были в разгаре! Но шопинг не задался - ребенок, изнывавший от жары на улице, в магазинах дрожал от кондиционеров.




Corso Cavour приводит к уютной площади Витторио Эмануэле. 


Здание оранжевого цвета - Палаццо Комунале, или Дворец Коммуны, а арка в здании была главными воротами средневекового Монтефьясконе.

За аркой начинается лестница, ведущая наверх, к Папской крепости (Rocca dei Papi).


 На территории крепости ведутся археологические раскопки.


Вокруг крепости разбит чудесный городской парк,а со стен открываются панорамные виды на озеро Больсена, окружающие его поля и крыши Монтефьясконе



А вот и тот самый купол, что увидели мы издалека, - купол Кафедрального собора Cattedrale di Santa Margherita. Святая Маргарита считается покровительницей города.  Диаметр гигантского купола - 27 метров, увенчанный им собор является третьим по величине в Италии, после кафедральных соборов Рима и Флоренции.



Здание собора от крипты до основания купола датируется концом XV века. Пожар, вспыхнувший в ночь на Страстную Пятницу 1670 года, разрушил купол и повредил часть интерьеров собора. Ремонт и завершение строительства были поручены архитектору Карлу Фонтана. Он сделал купол более крупным, нежели первоначальный. Новый купол был готов в 1674 году.


Торжественный и монументальный собор оказался абсолютно пуст. Лишь яркий луч света приветствовал нас.


А еще регион Монтефьясконе славится своим белым вином Est! Est!! Est!!! Вино чистого соломенного цвета идеально подходит к рыбе из озера Больсена. Да и просто хорошо и легко пьется само по себе.

Легенда происхождения названия вина такова. В 1111 году Император Священной Римской Империи Генрих V направлялся в Рим, его, помимо армии, сопровождал епископ Johannes De Fuk, большой любитель вин. Каждый день он посылал вперед своего слугу, чтобы тот отыскал трактиры с лучшим вином и пометил таковые лаконичным словом Est ("есть" или "здесь"). В городке Монтефьясконе на двери одного из трактиров епископа встретила надпись с шестью восклицательными знаками: Est! Est!! Est!!! Согласно легенде, вино так понравилось епископу, что он остался в городке навсегда наслаждаться им. Видимо, так оно и было. По крайней мере, в церкви S.Flaviano, расположенной за крепостными стенами Монтефьясконе, находится могила того самого епископа. Надпись на надгробии гласит: "Est, Est, Est. Propter nimium est, (hic) Jo(hannes) De Fuk. D(ominus) meus mortuus est." Или: он скончался, так как было слишком много Est Est Est. 


Мы, разумеется, знаменитое вино тоже отведали. Но, в отличие от епископа, горячими его поклонниками не стали. Белые вина из Питильяно и Орвието нам понравились больше.



 На окраине Монтефьсконе, на холме над озером, нас ждали апартаменты. Они располагались на первом этаже трехэтажного дома, с собственным двориком, на задней части которого находилась печь-мангал.


Апартаменты оказались очень просторными и очень уютными. Милейшая хозяйка - англичанка Карен - снабдила их всем необходимым для комфортного проживания: стиральная и посудомоечная машины, моющие и чистящие средства, полотенца, широчайший ассортимент посуды, да еще и холодильник набила едой - от домашних яиц до мороженого для ребенка. В апартаментах отлично работал wi-fi, в помощь туристам предлагались путеводители-карты, а также навигатор TomTom. Пожалуй, это были одни из самых хороших апартаментов за всю историю наших путешествий. А хозяйка, определенно, была самой лучшей и заботливой!

Сидя на шезлонгах во дворике можно было любоваться живописными окрестными пейзажами, видами на озеро. Особенно приятно было созерцать закаты, сочетая это с дегустацией местных вин!




А это вид
на Монтефьясконе с дороги, проходящей вблизи нашего дома, .

Пара слов о том, почему нас потянуло именно к озеру, а не к морю. Во время прошлогоднего отпуска мы случайно натолкнулись на озеро Биланчино, расположенное недалеко от Флоренции. И так нам понравилось озерное купание (теплая вода, умиротворяющая природа, отсутствие толп отдыхающих), что захотелось провести побольше времени вблизи какого-то не особо раскрученного пресного водоема. Поскольку также нам хотелось поближе познакомиться с Южной Тосканой и Умбрией, то выбор пал на озеро Больсена.

Итак, озеро Больсена. Это - пятое по величине озеро Италии и самое большое озеро вулканического происхождения в Европе. Длина 14 км, ширина 12 км, то есть практически круглое. 



Озеро славится большим разнообразием сортов рыбы. Водится даже угорь, что свидетельствует о чистоте воды. Вода, и правда, очень чистая. И очень теплая!

Первое близкое знакомство с озером состоялось на пляже городка Больсена - "тезки" озера. Парковка рядом с пляжем платная, но можно найти и бесплатные местечки. Серый и даже почти черный песок напоминает о вулканическом происхождении озера. 


Сама Больсена - тихий, уютный старинный городок. Множество магазинчиков, лавочек, ресторанов.  Приятно не спеша побродить. 


Правда, жарко, вот и Пиноккио охлаждается... 



Кряхтя, взобрались к крепости Мональдески (Castello Rocca Monaldeschi, XIII-XIV вв.), что высится над городом Больсена.   

Кинули взгляд с крепостных стен на озеро и городские крыши. 



В крепости натолкнулись на свадебную процессию. Жених с невестой, а также гости при полном параде отважно карабкались по крутым ступеням.



Помимо Больсены, на озере есть еще два прибрежных городка - Марта и Каподимонте, очень похожие друг на друга.

Вид на Марту 



Главная достопримечательность Марты - часовая башня, построенная на руинах крепости, датирующейся 1260 годом. 



Напротив Марты лежит остров Мартана, находящийся в частной собственности и закрытый для посещения.
 
Пляжей в самой Марте обнаружено не было. А вот в соседнем Каподимонте можно купаться прямо в городской черте. Вдоль шоссе, идущего через город, тянется полоса песчано-травянистого пляжа. Тут же расположены многочисленные кафешки. Единственное огорчение - парковки платные. 

Нам больше всего понравился дикий пляж на западном берегу. Съезд на него с шоссе SR 312, между городками Valentano и  Latera. Парковка бесплатно, практически безлюдно, пологий заход в воду, не мелко.  

В заключение озерной тематики - немного прибрежных пейзажей. 


Выбор Больсены местом нашего базирования был обусловлен не только любовью к озерным купаниям, но и большим количеством достопримечательностей поблизости. Все запланированное, увы, посетить не успели: три дня пришлось просидеть дома из-за болезни ребенка. Но, тем не менее, без утомительных дальних разъездов увидели многое!

Первую вылазку совершили в великолепный Орвието. Город, живописно расположившийся на вершине туфовой скалы, уже издали приглашает полюбоваться собой. 


Машину оставили на подземном паркинге Campo della Fiera, откуда наверх, в старый город, ведет череда эскалаторов. 

По пути приметили рекламу экскурсий по подземному Орвието - лабиринтам пещер и тоннелей, прорытых в стародавние времена в мягких туфовых породах. Ежедневно проводится всего несколько экскурсий, до ближайшей оставалось как раз около получаса.
 


Но куда идти - рекламный плакат умалчивал. Поэтому мы просто пошли к Дуомо. Заблудиться в городе невозможно. Все дороги ведут к Соборной площади. 


И вот в перспективе узкой улочки уже виднеется резной силуэт Кафедрального собора - главного чуда Орвието.  

На Домской площади, прямо напротив собора, обнаружился и офис продажи билетов по подземному Орвието. Мы успели как раз к отправлению экскурсии на английском языке! Вход в подземный город находится практически за углом от Домской площади. Ворота закрыты, замок отпирает гид. 

Это место расположено на самой окраине города и, соответственно, на краю скалы. Внизу, прямо под ногами, - живописная долина.
 


Мягкая туфовая скала, на которой стоит город, буквально изрыта подземными ходами. Весь подземный город не обойти и за пару дней, экскурсия же длится час и знакомит с наиболее интересными пещерами. В некоторые из них приходилось спускаться по очень узким и темным лестницам, вырубленным в скальной породе. Страдающим клаустрофобией не рекомендую! А остальным рекомендую прихватить с собой легкую куртку или что-то для утепления. В пещерах довольно прохладно, наш ребенок дрожал.
 

Первые пещеры, которых в общей сложности насчитывается свыше полутора тысяч, начали строить еще этруски. В основном они предназначались для сбора дождевой воды. Также в них располагались некрополи. Пещеры служили укрытием от врагов, в них занимались производством вина и оливкового масла, хранили продукты, изготавливали керамику. 


"Как вы думаете, для чего предназначены эти отверстия", - спросила экскурсовод в одной из пещер. Посыпались предположения: для хранения бутылок с вином, для урн с прахом... Оказалось, что это - своеобразные голубятни: находясь в длительной осаде, обитатели подземного города могли питаться голубиным мясом и яйцами.



В сквере, где находится вход в пещеры, обитает куча симпатичных и голодных котиков. Но напрасно они гипнотизировали эту семейку, невозмутимо поедающую бутерброды, - не поделились ни кусочком! 



Мы тоже проголодались, так что отправились на обед. Выбор пал на ресторан Cocco. Он оказался довольно манерным и дорогим. Обед обошелся в 72 евро, став самым дорогим за путешествие. Прямо в тему рассказа о голубятнях в пещерах, в меню оказался голубь. Его я и заказала. Голубя пробовала впервые, показался похожим на курицу, весьма костлявую. А такой темный он не потому, что подгорел, а благодаря соусу из маслин. 



Насытившись, еще разок с удовольствием прогулялись по городу и даже погарцевали на лошадках.


5 и 6 июля мы вынуждены были провести дома. Ребенок решил простудиться - то ли чрезмерное ныряние в озере, то ли холодные пещеры Орвието этому поспособствовали, точно не известно.

Ну а что делать дома, помимо приема солнечных ванн во дворе? Правильно, объедаться! Вот если взять баночку консервированных белых грибочков, слегка обжарить их с луком и чесночком, отварить равиоли, опять же, с начинкой из белых грибов, а потом все это смешать, то наступает настоящее блаженство!



Нашему вынужденному пребыванию дома больше всего обрадовались соседи. Я еще не представила их. Во дворе, примыкавшем к заднему двору нашего дома, проживала собака породы лабрадор с 11-тью !! щенками. Жестокосердные хозяева (как бы сказали у нас, "лица восточной национальности") постоянно держали это четвероногое семейство на улице, под палящим солнцем. Сами они в этом доме ночевали очень редко и заезжали, чтобы покормить собак, в лучшем случае, раз в день. Наша хозяйка слезно просила присматривать за несчастными животными, наливать воды и, при возможности, подкармливать. Чем мы рьяно и занимались.

Многодетная исхудавшая мамаша Клео получала от нас хороший собачий корм и молоко, которое она умудрялась пить прямо из горлышка бутылки, просунутой в отверстия в решетке. Детям тоже кое-что перепадало. 







Городок Чивита-ди-Баньореджо я впервые увидела на фотографиях в каком-то отчете, и от тех фото захватило дух! Город-призрак, город-видение! Конечно же, мы не могли пропустить это удивительное место, к тому же расположенное от нас всего в двух десятках километров.  

Как и Орвието,  этот городок стоит на туфовом холме. Только Орвието повезло больше: его холм оказался прочнее. Холм же, на котором высится
Чивита-ди-Баньореджо, сперва сильно пострадал от землетрясения, случившегося в конце XVII века. Затем оседание его склонов продолжилось под влиянием эрозии почв, дождей и ветров. Так что жители городок покинули, основав рядом город Чивита. А в Чивита-ди-Баньореджо, прозванном "умирающий город", сегодня живет человек восемь.

Вот такие "лунные" ландшафты окружают одиноко высящийся холм.




Попасть в город можно лишь пешком, по длинному мосту. Издалека, со стороны платного паркинга, мост и вся дорога до города кажутся  ну очень длинными. На самом деле весь поход до города вместе с его осмотром занимают час. Ну, полтора или два, если засесть в кафе. Имейте это в виду, оставляя машину на платной парковке. Ее стоимость – 2 евро в час.
 

Из отчетов путешественников знаю, что под мостом есть еще бесплатная парковка. Но мы затупили и не смогли найти проезда к ней. 



Помимо платы за парковку, придется заплатить и за вход в сам город. На момент нашего посещения плата составляла 1,5 евро. Умирающим городок не выглядит, он полон туристов (по крайней мере, в разгар туристического сезона). Работают многочисленные кафе, рестораны, лавки. Проводятся концерты и фестивали (во время нашего визита как раз велась подготовка к одному из них).  



Повсюду - роскошные разноцветные гортензии и море азиатских туристов, без устали фотографирующихся на каждом углу.




























Тосканские туфовые города покорили наши сердца еще предыдущим летом. Тогда специально издалека мы ездили посмотреть на городок Питильяно, а попутно заглянули и в Совану. Еще один расположенный рядом туфовый борго - Сорано - мы посмотреть не успели. Туда и решили направиться, тем более, что теперь до тех мест было практически рукой подать. 

К Сорано мы подъехали со стороны внушительной крепости Орсини. У ее стен расположена большая бесплатная парковка.


Со стен крепости видны скалы со следами пещер, вырубленных этрусками.


По идее, из крепости можно пройти пешком до старого города, но путь туда явно не близкий. Поэтому мы решили продолжить путь на машине, но поехали по ошибке не в ту сторону. И с шоссе, огибающего город, увидели башни старого Сорано. 



Прямо с шоссе в старый город вела неприметная и довольно крутая лестница. Мимо бойко проскакал молодой местный житель с багетом в руке и скрылся в узких переулках. Других признаков жизни за время прогулки не встретилось. Тишина, плотно затворенные двери и ставни. Лишь многочисленные цветочные горшки свидетельствовали о том, что эти древние дома обитаемы... 











Ближе к краю города и, соответственно, к краю скалы, становится чуть оживленнее: иногда попадаются местные жители и туристы. 





Напротив смотровой площадки обнаружился чудесный ресторанчик Fidalma. Красивый зал со старинной мебелью, приветливые и расторопные официанты. Ребенку, как обычно, спагетти с сыром. Мне - тальятелле с белыми грибами, мужу - телятину с белыми грибами. Все очень вкусно!




Наконец-то попробовала знаменитое тосканское десертное вино Вин Санто (портвешок!)

Бродя по старому городу, увидели указатель на Vie Cave, то есть на  многочисленные в этих краях дороги, проложенные этрусками в скальных породах между городами и между некрополями. Поскольку к дорогам этим мы не равнодушны с прошлого лета, решили прогуляться.


Прошлись немного по одной из наиболее известных дорог, Via Cava  San Rocco.

Дорога петляла вдоль речки, потом стали встречаться пещеры, потом она стала подниматься все выше, и мы повернули обратно.





















На обратном пути из Сорано полюбовались видами Питильяно, вспоминая, как ахали минувшим летом, впервые увидев эту картину (иначе и не назовешь).


Вновь гулять по городу не стали, лишь заскочили в ту же самую лавку в  туфовом подвале, в которой были годом ранее, чтобы купить местных вкусных продуктов - колбас, ризотто, да знаменитого белого питильянского вина. Впрочем, всевозможных местных вин там в избытке!



Примерно в десяти минутах езды к западу от Сованы находится этрусский некрополь, входящий в структуру археологического парка Citta del tufo. 


 Самая главная достопримечательность некрополя - гробница Ильдебранда (Tomba Ildebranda, III в. до н.э.), построенная в виде храма с колоннадой. От храма, правда, мало что осталось, но можно представить, каким внушительным было некогда это сооружение. 

У гробницы Ильдебранда он сидел, грустил изрядно...

 Другие захоронения не столь помпезны



  
Конечно же, не обошлось без очередной пещерной дороги.




Еще один этруский городок в тех краях - Сатурния. Знаменит он, прежде всего, своими горячими сернистыми источниками. Еще прошлым летом я мечтала до них добраться, но мы не успели, поскольку жили довольно далеко. Теперь же купание удалось, причем дважды. В первый раз -  в открытых для всех так называемых "Мельничных водопадах", расположенных рядом со старой мельницей. А второй раз, уже ближе к отъезду - в бассейнах при СПА-отеле. 

Вид на "Мельничные водопады" с шоссе. Вот так, просто среди холмов и полей, казалось бы, на ровном месте, - удивительная водная феерия!








Желающих поплескаться в источниках предостаточно! Пара больших бесплатных парковок рядом заполнены до отказа. В естественных известковых "ванночках" прямо под водопадами свободное местечко найти трудно, но достаточно вольготно можно разместиться ниже по течению речки, что мы и сделали. Поток, кстати, очень сильный, если не придерживаться руками за камни, вполне можно уплыть.



Во многих отчетах посетителей этих горячих источниках упоминались красные червячки, плавающие в воде. Пригляделась - и точно, плавают. Порывшись в интернете,  в том числе на форуме итальянских энтомологов :),  вычитала, что это - личинки некоего комара-звонца, иным словом, мотыль. Кое-где встречаются заверения, что мотыль этот не совсем обычный, ибо обитает именно в серных источниках. И попутно является индикатором качества воды, т.е. свидетельствует о том, что в ней нет тяжелых металлов и иных форм загрязнений.  Другие же источники пишут, что красный мотыль водится повсеместно и больше предпочитает ил и не совсем чистую воду.

В одном из городков недалеко от Сатурнии мы натолкнулись на плакат с изображением того самого червячка, у которого, оказывается, есть имя: Saturnino Chironomus, и работает он талисманом терм Сатурнии. У талисмана даже есть собственный сайт, но для чего именно он создан я так и не поняла.

 
В общем, не будучи энтомологом, затрудняюсь встать на чью-либо сторону в данном вопросе. Скажу лишь, что предпочла бы плавать в источниках отдельно от мотыля :)

СПА-комплекс Termi di Saturnia мы посетили уже перед самым отъездом - прям традиция у нас складывается: в конце отпуска поотмокать в СПА. Приехали к двум дня и купили вечерние билеты, по 20 евро взрослый, за ребенка заплатили 5 евро. Комплекс довольно большой, народа мало, множество бассейнов, всяческих струй, приятная зеленая лужайка с шезлонгами. И мотыля нет! Уже во время написания отчета заглянула на сайт Termi di Saturnia, там написано, что шезлонги и зонты платные - не знаю, нам за них заплатить не предлагали.








По дороге из Сатурнии путь лежал мимо средневековой деревушки Монтемерано, считающейся одной из самых симпатичных в Италии. И правда, очень милое местечко!





 НЕМНОГО УМБРИИ

Умбрия как-будто держится в тени прославленных тосканских пейзажей. А ведь её виды не менее прекрасны, я бы сказала, просто целительны для организма! В этом мы убедились, совершив путешествие в умбрийский город Тоди. По дороге то и дело приходилось делать остановки, чтобы запечатлеть окружающую красоту.








 Озеро Lago Carbara искусственного происхождения появилось в 1960-е годы, когда реку Тибр преградили плотиной.





Не знаю, как обстоят дела на том, противоположном, берегу, но побережье, вдоль которого мы ехали, оказалось топким и не годным для купания. 





 Средневековый Тоди, как водится, высится на холме. 



Запарковаться можно внизу, на большой бесплатной парковке рядом с величественной церковью Santa Maria della Consolazione. Но мы испугались долгого подъема вверх. Как потом вычитала в одном из отчетов, наверх можно подняться на фуникулере - но мы не видели ни его, ни указателей на него


Так что мы запарковались уже в центре, платно, на милой маленькой площади Гарибальди.



Рядом находится одна из главных площадей городка - Пьяцца дель Пополо. На ней - Кафедральный собор и несколько средневековых дворцов.










Чуть в стороне - очень необычная с виду средневековая церковь Сан Фортунато. Строили ее 200 лет.










Время уже было "глубоко обеденное", настолько, что ряд ресторанов успел закрыться на сиесту. В ресторане при отеле вблизи главной площади на нас так долго не обращали внимания, что мы ушли. Уже приготовились к мысли возвращаться домой голодными, как вдруг на окраине старого города, у крепостной стены, нам попался чудесный ресторанчик La Cantina del Mercataccio. С террасы открывались умиротворяющие виды на долину. 






Официант на отличном английском подробно описал меню и предположения от шефа. Все оказалось очень вкусным. А такой тирамису я пробовала просто первый раз в жизни! К тому же, трапеза обошлась достаточно недорого - 57 евро, включая бутылку вина и презент от ресторана - два бокала просекко. 













На следующий день что-то сломалось в небесной канцелярии. Ветер, дождь и температура ну совсем не летняя! 




Но это был наш последний день в доме у озера Больсена. Утром следующего дня, 16 июля, собрав пожитки и тепло попрощавшись с милой хозяйкой, мы отправились в сторону моря, в Южную Тоскану, где нам предстояло провести последнюю неделю отпуска. Погода с утра тоже не радовала, было очень прохладно и пасмурно. Но, по мере продвижения на юг, улучшалась прямо на глазах. В итоге мы снова вернулись в лето. 

НА ЮГ, К МОРЮ!

Итак, последнюю отпускную неделю мы провели в агритуризмо - Agriturismo Mazzalupo, недалеко от прибрежного городка Talamone. Жили в апартаментах, которых в большом хозяйском доме всего два. Агритуризмо расположено в полях, вблизи шоссе Е80, по которому было удобно добираться до ближайших городков, пляжей и по которому мы в конце отпуска укатили в Рим. 




Тихо, спокойно, вольготно. К апартаментам прилагался сельский антураж - лошадка, ослики, собаки, курицы, воркующие горлицы, парящие над полями белые цапли, а однажды почти перед самой машиной дорогу на подъезде к дому перебежал дикий олень.
















Бронируя жилье в агритуризмо, я надеялась, что через поля, по мелким дорожкам, мы сможем проехать на дикие пляжи заповедника Маремма. Но чаяния не оправдалась: хозяйка поведала, что все земли и частично дороги здесь частные, проезд к морю закрыт. 

Проезд на пляжи заповедника возможен только по официальному маршруту, то есть через поселок Alberese, где находится офис Нацпарка, а потом в сторону приморской деревушки Marina di Alberese.


Первое наше свидание с морем произошло весьма оригинально. В общем, в нашем стиле - не любим мы искать простых путей...

К пляжам национального парка можно попасть несколькими путями. На автобусе, оставив свою машину на бесплатном паркинге рядом с офисным зданием парка. На машине, но при этом надо учесть, что парковочных мест вблизи пляжа не очень много, поэтому въезд в приморскую зону ограничен. Ограничивает его шлагбаум, расположенный довольно далеко от моря (как впоследствии выяснилось). По мере выезда машин с пляжей, он открывается и пропускает к морю новых страждущих. Когда мы подъехали к шлагбауму, то увидели весьма внушительную очередь. Судя по всему, ждать предстояло очень долго. Почесав в затылках, мы слегка вернулись назад и оставили машину на какой-то сельской дорожке. Нам показалось, что от шлагбаума до моря можно легко добраться пешком. 

И мы пошли. Сперва по шоссе, потом свернули на дорогу для пешеходов и велосипедистов, тянувшуюся сквозь поля. Велосипедисты нас обгоняли довольно часто (это еще один способ добраться до пляжа). На нас они поглядывали с явным интересом. Других пешеходов не встречалось. Сперва мы радостно разглядывали окрестности, пасущихся в дали белых быков, угощались ежевикой. Затем обратили внимание на километровые столбики. Первый показал 6 км, второй - 5,5. Тут мы смекнули, что это - оставшееся расстояние до моря. К тому времени мы уже прошагали километра два или три, и возвращаться было обидно. 

Нормальные люди, конечно, вернулись бы. Но не мы. Ребенок вскоре стер ногу, и папа нес его на руках, при этом он и сам натер ногу. Море виднелось на горизонте, вроде бы - рукой подать, но как бы не так! Поля, наконец, закончились. Им на смену пришел душистый сосновый лес , по которому мы тоже брели довольно долго. Странно, я не нашла на фотоаппаратах ни одной фотографии этого долгого пути, хотя, мне казалось, что по дороге я что-то снимала. Стащила несколько фоток в Интернете.

тот самый шлагбаум


Бредя по сосновой рощи уже на самых подступах к пляжу, я мечтала, что сейчас с размаху кинусь в воду, возможно, прямо в одежде. Но случился облом-с: море встретило сильнейшим ветром и волнами. Желание окунуться моментально сдуло. К тому же, я слегка простыла, и на таком ветру нос сразу же заложило. В общем, здравствуй, долгожданное теплое море! Да и вожделенный заповедный пляж никакими красотами не отличался и был весьма многолюден.



На пляж Marina di Alberese мы больше не ездили. Ездили в противоположную сторону от нашего агритуризмо, по направлению к Риму. Там, сразу за мысом Таламоне, шоссе Via Aurelia довольно близко подходит к берегу. Вдоль берега один за другим тянутся кемпинги, на платных парковках которых можно оставить машину. 

Мы базировались на пляже кемпинга Acapulco. Дорога от дома занимала минут 20. В первый свой визит мы с тревогой спросили у дедушки-парковщика, сколько километров идти до моря. Дедушка вопросу удивился и обрадовал нас ответом: метров 200. 

Пляж кемпинга практически ничем не отличался от заповедного. Единственное, как ни странно, народа на нем было меньше, особенно если отойти чуть подальше о самого кемпинга. Но постоянный сильный ветер и волнение присутствовали неизменно, что сильно ограничивало желание совершать морские процедуры. 




На скалистом мысу примостился древний городок Таламоне. В один из вечеров мы его посетили.

Таламоне в эпоху Возрождения был портом свободного города Сиена. Сейчас это тоже порт, но исключительно яхтенный. Большинство туристов в городке составляют именно яхтсмены, которых не смущают довольно высокие цены в местных ресторанах. 




Над яхтенной гаванью возвышается сиенский замок XV века. На его вершину можно забраться.


Помимо яхтсменов, Таламоне облюбовали серфингисты и прочие кайтеры, здесь всегда ветрено. Для купания местный каменистый пляж не подходит.







Главный город области Маремма - Гроссето. Навестить мы его собрались, почему-то, в разгар дня, и чуть не умерли от жары. Город расположен примерно в 14 км от моря, и морского бриза в нем нет. Старый город, окруженный крепостной стеной, дышит жаром. 






 Остыли от жары в очень гармоничном Кафедральном соборе.




 Из посещения Гроссето больше всего запомнился ресторанчик Номер девять (Al Numero Nove). Похоже, что в разгар сиесты это было единственное открытое заведение в городе. К тому же, с отличной кухней и очень уютное, оформленное в стиле старой квартиры. 



Под самый конец отпуска состоялась наша встреча с польской семьей, с которой годом ранее мы соседствовали на отдыхе в тосканской деревушке Каннето.  Марчин, Анна и трое их мальчишек снова (уже в который раз) базировались в Каннето, а повстречаться мы решили примерно в наших краях, на полуострове  Монте-Арджентарио, в городке Порто Санто Стефано. 


Полуостров с материком связывают три косы, между которыми лежат две лагуны. Два главных города на полуострове - Порто Эрколе и Порто Санто Стефано. Съездить на полуостров мне было очень любопытно, поскольку я рассматривала его потенциальным местом отдыха, но затем передумала из-за его достаточной удаленности от различных интересных мест. В общем, опасалась не зря, поскольку Монте-Арджентарио, вроде бы, совсем рядом с "большой землей", но быстро до нее не добраться - дороги весьма узкие и в основном проходят через жилые зоны, так что машины еле плетутся.  

Но места живописные очень! Если не планировать частых выездов с полуострова, то остановиться там будет очень неплохо!

Порто Санто Стефано 


На полуострове множество маленьких закрытых бухт. И он, наконец, порадовал нас спокойным морем и позволили от души наплаваться под конец отпуска! 




Ну, в общем, и все. До Рима, стартовав ранним утром, мы домчали часа за три, а то и меньше. До свидания, Италия!

1 комментарий: