НАШЕ ИОНИЧЕСКОЕ МОРЕ

Ионическое море - ласковое, теплое, прозрачное, многоцветное – оно приглянулось нам больше всех других морей. Не в обиду другим греческим островам, которые мы посетили и полюбили, скажу, что коктейль "Греция + Ионическое море"для нас оказался самым ароматным! 

В центре группы островов Ионического моря, южнее Корфу, севернее Кефалонии и Закинфа, лежит остров Лефкас. Не большой, но и не крошечный: площадь острова – 302,5 кв.километра. В принципе, за день легко объезжается на машине, если не забираться в горы. А Лефкас очень горист, горы занимают 72,6% его территории. Высота центрального массива Ставрота составляет 1 182 метра.

Лефкас тесно прижался к материковой части Греции: расстояние от столицы острова Лефкады до "большой земли"– всего 78 метров. С материком остров соединен узкой песчаной косой, дамбой и понтонным мостом через Лефкадский канал шириной в 25 метров. Мост этот и заметить-то трудно – мы и не заметили, проезжая на остров на автобусе из аэропорта Превеза, расположенного на материке. Уже потом, заехав в Лефкаду, случайно увидели, как часть дамбы отделяется, поднимает железные "крылышки" и проворно отплывает, пропуская несколько яхт.

Мы приехали на остров в сентябре 2007 года и провели там всего одну недельку. За первый же день аренды машины объехали весь Лефкас вокруг и к вечеру пошли на второй заход – отправились на ужин в милый рыбацкий поселок Сивота на южном побережье, где уже были днем. Не пожалели – рыба оказалась отменной, а виды на залив – умиротворяющие.

Ужин в Сивоте

Наши сотрапезники

Достопримечательностей на Лефкасе немного. Главная достопримечательность – сам остров: его природа, замечательные пляжи, вода волшебного цвета, уютные деревеньки и общее ощущение расслабленности и неги.

Самый знаменитый пляж острова – Кацики (Porto Katsiki ) на западном побережье. Он привлекает массу туристов, на парковке над пляжем трудной найти место. К пляжу ведет длинная крутая лестница. Вода сверху кажется удивительного цвета, люди словно парят в ней. В общем, немедленно нырнуть в море хочется уже прямо с лестницы!

 На самом пляже дело с быстрым заныриванием обстоит не так просто. Дело в том, что пляж – вовсе не песчаный, как об этом можно прочитать в Интернете. Он покрыт белыми известняковыми окатышами, размер которых по мере приближения к кромке воды заметно увеличивается. У самой кромки – плотный валик из этих каменюк, осложняющий быстрый вход в воду, а выход – тем более. Но вода в Порто Кацики просто волшебная, когда попадаешь в море, вылезать абсолютно не хочется! Плавая, интересно рассматривать высоченные скалы и гроты в них. Жаль, фотоаппарат с собой в воду было не взять.Кстати, прямо под скалой, в тенечке, лежать не рекомендую. Сверху падают камешки!

Наша база
Мы жили на самом крупном курорте острова - Нидри, расположенном на восточном побережье. Сам поселок восторга не вызывает – обычная курортная деревенька с тавернами и лавчонками, сквозь которую проходит шоссе, изрядно мешая прогулкам. Но виды с пляжа Нидри с лихвой компенсируют невзрачность поселка. Это не просто "голое море", в котором глазу не на чем зацепиться, а россыпь необычайно живописных зеленых островков, снующие между ними лодочки, яхты и кораблики, а на заднем плане – горы материковой части Греции. Любоваться можно бесконечно.

Вид на пляж Нидри с моря

Пляж Нидри – длинный, но весьма узкий, порой настолько, что вмещается всего один ряд лежаков. Но если пройти подальше влево, то попадаешь на более широкое место – что-то наподобие выдающейся в море косы. Народа там было немного, рядом – тенистый сад какого-то отеля, на полянке которого в окружении айвы, винограда и других плодовых мы облюбовали отличное место для принятия солнечных ванн. Очень кстати рядом имелся поливочный шланг, отлично выполнявший функции душа.

Однажды, уже почти на закате, мы заехали в ближайшие к Нидри горы, откуда нам открылись поистине шикарные виды на наш поселок и соседние заливы. Так мы впечатлились, что даже за фотоаппараты не сразу взялись, уже стало темнеть, и снимки получились не самые лучшие. Старую скамью на обрыве, откуда мы вели свою съемку, мы прозвали скамьей Одиссея – по одной из версий он родился вовсе не на Итаке, а как раз на Лефкасе, при этом его дворец располагался рядом с современным Нидри. Быть может когда-то, именно с этой вершины, и он любовался дивными пейзажами…

Что еще, кроме пляжа, хорошо в Нидри – так это порт, откуда можно отправиться в путешествие по дальним и ближним островам. Хоть на большом автомобильном пароме, хоть на яхте, хоть на стилизованном под времена Одиссея паруснике.

Автомобильные паромы на Меганисси и Итаку

Утром из порта отбывает множество кораблей и корабликов поменьше на соседние острова.Загодя приценившись к предложениям, мы тоже отправились в путешествие на яхте "Кристина". Мы побывали на островках Кастос и Каламос, а также поплескались в изумрудной воде вокруг острова Скорпиос, высаживаться на котором нельзя.

Проплываем скалистые берега и пещеры многочисленных островов. Одна из них - пещера Папаниколиса острова Меганисси (в войну там скрывалась подводная лодка капитана Папаниколиса ). Глубина пещеры – 30 метров, и многие кораблики заплывают внутрь, но мы не заплывали.

Кастос – совсем маленький узкий остров площадью 6 кв.км. На нем постоянно проживают лишь 50 человек. Летом – за счет родственников аборигенов и редких туристов – население увеличивается до пятисот человек. На Кастосе – всего пара дорог, поэтому машин там нет: везде можно добраться пешком или на лодке.

Главная достопримечательность Кастоса – церковь Агиос Иоаннис Продромос середины XIX века.

Кастос, маленькие дикари в порту

Остров Каламос, в отличие от плоского Кастоса, поднимается в море спинкой кита. Его площадь – целых 20 кв.км, а постоянных жителей насчитывается около 600. Гид предупредила, что на этом острове – необычайно вкусное мороженое. И это правда! Хотя, не удивлюсь, если гид просто состоит в доле с владелицей кафешки в порту – по ее рекомендации за мороженым там выстроилась очередь! 

Остров Скорпиос – один из самых знаменитых среди ближайших к Лефкасу островов. Памятник его владельцу – Аристотелю Онассису – установлен в порту Лефкаса. Не правда ли, напоминает скромного клерка?

Памятник Онассису

Остров Скорпионс

 Причаливать к острову нельзя. Но вплавь дозволяется выплыть на мелководье, где, по уверениям гида, следует обязательно прихватить камешек со дна и положить в кошелек, чтобы деньги в нем не переводились. Ну, мы положили. Что сказать – пока помогает копить средства на новые путешествия (тьфу-тьфу-тьфу). 

__________________________________________________

КЕФАЛОНИЯ

Остров Кефалония своими очертаниями напоминает лягушку, у которой оторвалась часть верхней лапки. Эта оторванная часть плавает рядом и называется островом Итака (с ударением на первом слове, именно так говорят местные). Существует версия, что Итака когда-то была частью Кефалонии. Очень похоже на правду, ведь вторая «лапка» до сих пор принадлежит Кефалонии – это полуостров Пали на западе, на котором, в частности, расположен второй по значимости город острова – Ликсури, сражающийся со столицей Аргостоли за свой статус. Поговаривают, что полуостров Пали в будущем может также отколоться от острова. Столичные жители ждут этого момента с нетерпением – они не любят ликсурийцев (и это чувство у них взаимно).

На острове Кефалония мы жили в поселке Скала на самом юге, так сказать, на носу «лягушки». Небольшая апарт-гостиница Villa Bianca расположилась в центре поселка примерно в 500 метрах от моря. Рекомендовать ее другим не буду, скорее – наоборот. Апартаменты достаточно скромные и со странной планировкой. Правда, достаточно просторный балкон порадовал своим расположением – других балконов по соседству не было, так что уединение оказалось полным.

Хозяйка апартов оказалась скаредной и зловредной старушенцией. Еще при заезде она произвела впечатление крайне негостеприимной, что вообще-то не характерно для Греции. Правда, судя по имени и блестящему инглишу, хозяйка была англичанкой. Возможно, именно врожденная английская экономность заставляла ее постоянно отключать горячую воду, особенно это досаждало нам по утрам. При этом, когда мы первый раз пожаловались хозяйке на частое отсутствие воды, она сделала большие удивленные глаза и вскричала ”really?”. С артистизмом у нее все обстояло OK. Хозяйка со своим греческим супругом проживали в том же доме, прямо под нами. Так что по утрам, в очередной раз не обнаружив в душе горячей воды, мой муж обматывался полотенцем и отправлялся нанести им визит вежливости. Как правило, минут через 20 вода появлялась.

На доске объявлений, где обычно в отелях принято размещать информацию об экскурсиях и другие полезные сведения, у нашей хозяйки висели плакаты угрожающего содержания. Типа, при утере ключа от номера (который одновременно работал карточкой для включения электричества) – штраф сто евро, при этом новый ключ будет выдан только через несколько дней, и все это время провинившийся будет сидеть без света (если его соблаговолят пустить в номер). Найти хозяйку для решения каких-то бытовых вопросов бывало очень сложно. Зато она немедленно материализовалась на своем балконе, когда мы пытались запарковать машину в просторном дворе рядом с отелем, где был припаркован лишь грузовичок ее супруга. Нам было объявлено, что двор является чужой приватной территорией, и парковка в нем абсолютно невозможна. Ну да ладно, на соседних улицах всегда было свободное место.

Слава Богу, эта леди является единственным неприятным воспоминанием об острове и отдыхе на нем!

Как и на Лефкасе, мы остались довольны выбранным местом расположения. Опять же, главным козырем оказался пляж. Правда, живописных островков, как на Лефкасе в Нидри, в море не было. Зато слегка был виден соседний Закинтос. 

Пляж в Скале – широкий и очень протяженный. Песчаный, местами – мелкая галька. Есть цивильные участки – с лежаками, душами, кафешками и т.п. А если хочется уединения – стоит лишь немного пройтись в сторону. А если отойти еще дальше вправо, то можно расположиться среди больших камней причудливых форм, создающих естественную тень. В некоторых из них есть ниши – очень удобно для организации мини-лагеря. Нагромождение таких камней есть и в море.

На просторном пляже порой удивляли многочисленные итальянские семейства – при изобилии свободного места они предпочитали разбить свой лагерь в непосредственном соседстве. Приходилось отползать от них на безопасное расстояние. Да, на Кефалонии ОЧЕНЬ много шумных итальянцев, многие приезжают туда на собственных кемперах. 

В ресторане "Аквариус" 

Сам поселок – небольшой, но ресторанов и кафе в нем так много, что посетить все за две недели отпуска оказалось нереально. Практически все, в которые мы ходили. оставили хорошее впечатление, о особенно нам приглянулся ресторан Aquarious. 

По вечерам центральную улицу закрывали для автомобильного движения, и она превращалась в оживленный променад. 

Отвалявшись пять дней на бескрайнем пляже Скалы, мы, наконец, арендовали машинку для путешествий в первом попавшемся местном агентстве. Она нам обошлась в 150 евро на пять дней. Правда, при получении столкнулись с неожиданной сложностью: греку не понравились права мужа, он спросил, можем ли мы дать такие, как в ЕС. Не знаю, сумели бы мы уговорить хозяина выдать машину по российским правам, и помогло бы МВУ, если бы оно у нас было, но получать авто мы пришли вместе со знакомыми россиянами, проживающими в Финляндии. Финские права прокатчика удовлетворили. 

В первый прокатный день с утра пораньше стартовали по восточному побережью. Первую остановку сделали в ближайшем к Скале поселке Порос (в 12 км). Он был построен после сильнейшего землетрясения 1953 года на остатках древнего города Пронни. В Поросе из моря поднимаются скалы интересных очертаний. Мы полюбовались на них из кафе также расположенного внутри скалы.

На мысу Пороса, на скале над морем, находится памятник экипажу субмарины «Персей». Британская подводная лодка в декабре 1941 года налетела на итальянскую мину у острова Кефалония, недалеко от поселка Скала. Из всего экипажа выжил лишь один человек – Джон Кейпс. Он сумел доплыть до берега, где его подобрали местные жители и в течение 18 месяцев прятали в разных деревнях, скрывая от оккупировавших остров итальянцев.  Основную часть памятника можно увидеть только с моря – нос подводной лодки, выступающий из скалы.

Среди достопримечательностей must see Кефалонии – подземное озеро Мелиссани и пещера Дрогарати. Их и решили посетить в первый день.

Мифы гласят, что озеро Мелиссани названо по имени нимфы Меллиссанды, утопившейся в нем из-за безответной любви к богу Пану (тоже мне, нашла красавца!). Есть и другая версия, что название озеру дала трава мелисса, обильно растущая тв тех местах.  Как бы там ни было, ученые не сомневаются, что в древности озеро носило ритуальный характер, связанный с тем самым развратным Паном.

Глубина озера в главной пещере – 36 метров. Свод пещеры частично провалился, и лучи солнца, освещая озеро, наполняют его непередаваемыми красками. А еще через это отверстие в пещеру прилетают голуби. Нереальная красота. Жаль, что путешествие на лодке в сопровождение невнятного лепетания гида-лодочника занимает всего минут десять.

 

В пещеру Мелиссани мы приехали очень вовремя. В очереди до лодки, которая повезла нас по подземному озеру, стояли всего минут пять.  И лодка досталась полупустая: мы вчетвером и еще четверо молодых итальянцев из Неаполя. А вот когда причалили обратно, увидели очередь во весь туннель, ведущий к озеру, минимум минут на сорок ожидания.

Пещера Мелиссани расположена рядом с приморской деревушкой Каравомилос. Главная ее достопримечательность – озеро рядом с морем. Само по себе оно ничего выдающегося не представляет, но является частью геологического эффекта Кефалонии. В местечке Катавотрес вблизи столицы Аргостоли морская вода через образовавшиеся воронки уходит под землю и по подземным каналам совершает путь на другую сторону острова, где попадает в знакомое нам подземное озера Мелиссани. Из Мелиссани вода выходит наружу в том самом озере Каравомилос, а потом, пройдя через большее водяное колесо, снова попадает в море. Этот путь вода совершает за две недели.

Каравамилос. У озера

  Пещера Дрогарати расположена примерно в трех километрах от города Сами. По легенде, в пещере некогда проживал дракон, в честь которого она и получила свое название. Она была обнаружена еще триста лет назад, но открыта для публики лишь в 1963 году. В просторном главном зале пещеры иногда проводят концерты. Интересно, как публика и музыканты их выдерживают – там весьма прохладно. 

После пещер заехали в город Сами, исключительно для того, чтобы посмотреть на пляж Антисамос, где снимались сюжеты фильма о любви и о войне «Мандолина Капитана Корелли». Пляж, уютно расположившийся у подножия зеленых холмов, сверху смотрится хорошо, но при ближайшем знакомстве оказался слишком уж крупногалечным.

По дороге нас привлек указатель на некий Акрополь. Отправились на его поиски. Дорога петляла в лесу высоко над морем. Виды отрывались задушевнейшие!

Наконец появились таблички, свидетельствующие, что мы прибыли к Акрополю и крепости. Но никаких внятных строений, кроме груды камней и фрагментов стен, мы так и не обнаружили.

На следующий день, 12 августа, мы отправились в одно из самых любопытных и окруженных легендами мест: церковь Панагии в деревне Маркопуло. Рассказывается, что перед праздником Успения Богородицы, примерно с 6 по 15 августа, сюда сползается великое множество безобидных змеек, которые стремятся пробиться к древней иконе Богородицы (Панагии).

 
Приближаясь к церкви, внимательно смотрели под ноги, но ни одной змейки встречено не было. К нашему великому удивлению мы обнаружили их прямо в церкви – змейки обитали в аквариумах, установленных у икон, а также ползали по рукам у служителей в церковной лавке. Нам тоже дали их подержать. Должна сказать, что змеи вызывают у меня не просто неприязнь, а, скорее, панический ужас. Взять в руки даже ужика никогда не приходило мне в голову. А тут взяла, и так мне эта змейка понравилась – теплая, бархатистая,  не хотелось отпускать.

В церкви в тот день было пусто и очень уютно. Батюшка грелся на солнышке. Служительница вынесла на улицу огромные хлеба и пригласила всех угощаться.

Мы еще раз посетили эту церковь в праздник Успения Богородицы и с трудом узнали тихую обитель: в церкви и вокруг собралось великое множество народа! Но ползущих из леса змеек по-прежнему не было. 

Церквей и монастырей на Кефалонии – превеликое множество. Впрочем, как и везде в Греции. Мы побывал в монастыре Св. Андрея, где хранится стопа этого апостола.

 

Рядом с монастырем Св.Андрея есть интересная достопримечательность – венецианская крепость Св.Георгия, находящаяся на вершине высокого холма. Она была столицей острова с 1500 по 1757 годы.Территория крепости весьма обширна, но не сказала бы, что там много интересных объектов, в основном - развалины. Самое интересное - виды со стен на долину.

Заехали в монастырь Сиссио (Sissio), построенный в XIII веке, но разрушенный землетрясением. Он был основан Св.Франсиско Азиским, но по-гречески переименован в Сиссио. В настоящее время можно осмотреть вновь отстроенную часть монастыря и живописные, утопающие в зелени, развалины.

Монастырь Сиссио, современная часть

Монастырь Сиссио, развалины

От развалин монастыря к морю ведет дорога, внизу виднеется уединенный пляж. Но качество дороги такое, что ездить по ней на обычных легковых автомобилях не рекомендуется, о чем гласит плакат на информационном стенде. Мы послушались и рисковать не стали. Лишь полюбовались на синие-синее море с обрывистого берега.

 Конечно же, мы не смогли оделить своим вниманием самый популярный на острове монастырь Св.Герасима, основанный самим Герасимом, покровителем Кефалонии. Он почил в 1579 году и был канонизирован в 1622.

В монастыре в роскошном саркофаге хранятся нетленные мощи святого.

Также сохранилось его непрезентабельное жилье – пещера, в которую из старой церкви монастыря можно спуститься по лестнице. Пещера разделена на две части, во вторую ведет узкий низкий лаз – по поверью, истинно верующий человек всегда пролезет через него, каких бы размеров не был. Мы в пещеру спускаться не стали – слишком уж большая очередь стояла. 

Святой Герасим необычайно популярен на острове. 15 августа в честь дня рождения святого в нашей Скале проходил грандиозный праздник. Еще с утра мы заметили, что на центральной площади установили сцену, стали расставлять столы и стулья, завезли мангалы. Вечером там собрался весь поселок – народ ел шашлыки и сосиски с мангала и наблюдал за программой, включавшей в себя что-то типа церковной службы на открытом воздухе, народные танцы и песни, детские выступления и т.д. Надо сказать, все было очень трогательно!

Приятное впечатление произвела столица острова Аргостоли. Правда, много по ней не гуляли и почти не фотографировали. Но по набережной вдоль залива прошлись с удовольствием. А, главное, нам там нежданно выпала удивительная встреча с черепахой Карета-Карета. Правда, немного грустная: похоже, бедолага запуталась в обрывках рыбацкой сети, поэтому и не уплывала из залива.

 

На следующий день, проезжая мимо природного центра черепах, что вблизи Скалы, сообщили его сотрудникам о столичной пленнице. Они обещали немедленно отправиться на помощь.

Съездили и полуостров Пали, сравнить столицу со вторым по величине городом острова Луксури. Туда долго и муторно ехали по узкой дороге, высоко над морем. Обратно отправились паромом, прибывающим в столицу Аргостоли. Ну что сказать, не понравился нам Луксури, недаром его не любят столичные жители. Какой-то пыльный, шумный, неинтересный. Полуостров тоже не впечатлил: весь он "понатыкан" глинистыми горами, которые активно разрабатываются. Море очень мелкое, местами с запашком.

Унылые пейзажи полуострова Пали

  

Знаменитый пляж полуострова – Кси (Xi), славящийся своим оранжевым песком – тоже оставил нас равнодушными. Мелко, народа многовато. Правда, очень славно отобедали в пляжном ресторанчике. Удивил слишком маленький счет в 13 евро. Сообщили о своих сомнениях официанту – оказывается, он ошибся не в свою пользу. Правильный счет был 23 евро.

Пляж Кси

Заехали еще на пляж Ватса, прельстившись таким вот указателем

Но экзотики там обнаружено не было. Пляж узкий, грязноватый, много водорослей.

Обратно из Луксури в Аргостоли вернулись паромом, заплатив чуть более восьми евро.

Самые живописные кефалонийские пейзажи находятся на севере. Туда мы отправились на четвертый день автопутешествий. Курс был взят на город Фискардо. Но по дороге не удержались и свернули в сторону горы Энос (Ainos). Самая высокая гора Ионического моря (1 628 м) влекла нас давно, но уже который день она была покрыта тучами. А тут мы заметили просвет в небе над ней.

Гора Энос издавна славится своими лесами из кефалонийской пихты. Венецианские моряки прозвали ее Монте-Неро – Черной горой, поскольку из-за густоты лесов издалека она казалась черного цвета. В XVIII веке леса покрывали площадь в 14 км, но они активно вырубались для нужд венецианского флота и другого строительства. Так, из кефалонской ели были построены Микенские столбы в Кносском дворце на Крите. Также лес губили частые пожары. В 1962 году леса горы Энос были объявлены национальным парком.

Мы решили карабкаться по дороге на вершину Эноса до тех пор, пока она будет проезжаема для нашего фордика. Сперва радовал асфальт, потом его сменила неплохая грунтовка, по которой и въехали в ворота природного парка.

По дороге на Энос

Никогда не подозревала, что козы могут есть елку.. На горе Энос они это делают!

В самом парке дороги не очень располагают к автомобильным путешествиям. Так что далеко углубляться мы не стали и вернулись на наш северный маршрут

На северо-востоке, после города Сами, шоссе идет вдоль самого моря. Встречаются милые мини-пляжики в скалах.

Для того, чтобы попасть на северо-западный берег, за живописным приморским городком Агия Ефимия надо свернуть в горы и пересечь узкий в этом месте остров,

Впереди – Агия Ефимия. Здесь основное шоссе кончается, и дороги уходят в горы.

Виды на Агию Ефимию с гор

Ульи в горах

Одна из главных достопримечательностей северо-западного побережья, да и всей Кефалонии – пляж Миртос. Чем-то он напоминает Катцики на Лефкаде, только виды более величественные. Шоссе, ведущее к пляжу, плотно забито автомобилями, приткнуться практически некуда.

Вблизи Миртоса - не менее красивые скалистые пейзажи.

Вдали виден маленький мыс и расположившийся на нем городок Ассос.

Ассос - славный разноцветный очень компактный городок. Вот только с пляжами проблема - они совсем крошечные и каменистые, либо и вовсе представляют собой бетонные плиты.

Во второй половине XVI века венецианцы построили на гористой оконечности мыса крепость, чтобы защитить жителей от пиратских набегов. Развалины крепости сохранились. Но мы по жаре подниматься туда поленились.

Пожалуй, самый стильный городок Кефалонии – это Фискардо (одно название чего стоит!). Он находится на крайнем северо-востоке. В Фискардо – шикарный порт с яхтами, фешенебельный променад вдоль залива (цены в кафешках-ресторанах – одни из самых высоких на острове), веселые разноцветные домики. Он немного похож на Ассос, но гораздо живее, веселее и разноцветнее - сочность красок порой зашкаливает! Кстати, Фискардо – единственный населенный пункт на острове, избежавший разрушительных последствий страшного землетрясения, поэтому тут сохранились старинные здания. 

C пляжами в Фискардо дела обстоят также худо, как и в Ассосе. Да они особо и не нужны: это скорее город для богемного отдыха, чем для пляжного. Но в окрестностях города мы нашли очень уютный пляжик, прячущийся в скалах.

По скалам белого цвета можно было погулять, порой в них обнаруживались вот таки купели

На северо-восточном побережье укрылось много небольших бухт, к которым ведут петлистые дороги. По одной такой дорожке спустились к морю, на уединенный пляжик с красивыми видами на Итаку.

Итака вдали

 Насмотревшись на Итаку издалека, решили побывать на ней. Местные турфирмы в основном предлагали поездки на Итаку с отправлением из порта Пороса, куда надо было добираться на автобусе. Но хозяин одного из отелей в Скале организовывал поездки прямо с пляжа в Скале.

Наш кораблик зашел в столицу острова Вати (Vathi) и еще в парочку портов, названия которых за давностью лет запамятовала. Путешествие нам очень понравилось. Фотографиями Итаки - еще одного острова Ионического моря, с которым удалось познакомиться, хоть и мельком, - я и заканчиваю этот греческий рассказ.