Дикарями по дикой Сардинии с остановкой в Риме

Это было давно, уже 10 лет назад.  Поездка на остров Сардинию, совмещенная с посещением Рима, стала нашим первым полностью самостоятельно организованным путешествием, без посредничества турфирм. Отчет о поездке некогда был опубликован в конференции путешественников авто.ру, но за давностью лет затерялся. Так что реанимирую его на своем блоге. Да, цифрового фотоаппарата у нас тогда не было, так что фотошедевров не ожидается :) Кроме собственных отсканированных фото использовала еще несколько, добытых на просторах Интернета.

Наш самолет со взлетом не торопился, и в Рим мы прибыли с опозданием примерно на час. Аэропорт Фьюмичино встретил длиннющими очередями на паспортный контроль. В очереди мы томились чуть ли не час. Пограничник особого интереса к нашим персонам не проявил, как и к финскому шенгену. Услышав, что цель нашего вояжа – Сардиния и посмотрев на обратные билеты в Питер, он вполне удовлетворился и не требовал никаких броней гостиниц.

В наши планы входило провести три дня в Риме, а затем отбыть на пароме на Сардинию. На обратном пути мы решили отвести на Рим еще пару дней. В путь мы отправились абсолютными дикарями, имея на руках лишь билеты на самолет СПб-Рим-СПб, кучу распечатанной с Инета информации об отелях-кемпингах-базах отдыха и т.д. на Сардинии и в Риме, а в головах – кашу из довольно сумбурных сведений о намеченном маршруте. «Варить» эту кашу я начала загодя до намеченного путешествия, стараясь систематизировать информацию. Но все равно осталось немало «белых пятен». 

Идея поездки на Сардинию родилась благодаря великолепному рассказу о путешествии по Сардинии и Корсике. Автору – Антону – большое спасибо еще раз! А тут еще так совпало, что один знакомый совершил вояж на Сардинию и остался в полном восторге. Вот и мне захотелось этот восторг разделить, а уж если что в мою голову засядет, то заставить меня от идеи отступиться практически невозможно. И чем больше препятствий к ее осуществлению, тем завиднее упорство.

А препятствия были. Сперва думали купить путевку на Сардинию через финское турагентство. Но путевки на Сардинию продавало только одно агентство, и почему-то лишь с мая по июль. Нам же подходил конец августа - сентябрь. От услуг российских агентств отказались сразу – цены уж больно завышены. Сардиния позиционируется как экзотический отдых. Я же, просмотрев множество итальянских и прочих не российских сайтов, убедилась, что цены на жилье на острове гораздо гуманнее предлагаемых российскими турфирмами. Забегая вперед, скажу, что аренда милого домика на берегу моря обошлась нам на Сардинии в 500 евро за 2 недели. На сайте же одной московской турфирмы встретила, к примеру, предложение «от 1.500 евро на человека/неделя», правда с питанием «полупансион», но без авиабилетов, плюс трансфер от аэропорта до места проживания – 100 евро (расстояние от аэропорта до отеля – 40 км, билет на автобус стоит 2 евро – мы, по иронии судьбы, жили в поселке по соседству именно с этим отелем Abamar, предлагающим, кстати, значительно более низкие цены на жилье, чем российская турфирма). 

Но возвращусь к этапу планирования путешествия. Варианты чартерного перелета до Генуи или Неаполя с последующей паромной переправой до Сардинии по разным причинам также не удались, в конце сезона варианты были наперечет.  В итоге решили воспользоваться единственным оставшимся вариантом: регулярным рейсом из Питера до Рима. В кассах узнала, что с сентября цены на билеты падают. Поэтому датой вылета было выбрано 4 сентября.

В центр, до вокзала Термини, из аэропорта мы добрались на поезде-экспрессе «Леонардо» – около 17 евро на двоих. Повезло – поезд подошел тут же (он ходит с интервалом в 30-40 минут). Дорога заняла около 40 минут. И вот он – грандиозный вокзал Термини. Даже не вокзал, а целый город – с разнообразными магазинами, бутиками, кафе, светлый и словно отполированный. Вещи мы сдали в камеру хранения  Камера хранения не автоматическая, работают приемщики. Но процесс весь автоматизирован и даже компьютеризирован, так что небольшая очередь движется бойко. 

Избавившись на время от багажа, мы отправились на поиски пристанища. Тут мы сглупили (пожалуй, это была первая и последняя серьезная глупость за время нашего вояжа, ну, по мелочи, конечно, случались и другие :)). Была у нас идея поселиться не в центре Риме, а в кемпинге где-нить на окраине. И даже не из соображений экономии, а хотелось, во-первых, жить в домике с собственной кухней, а, во-вторых, поплавать в бассейне – практически все римские кемпинги располагают бассейном. Перед отъездом с одним наиболее понравившимся кемпингом мы даже списались, и получили ответ, что с 4 сентября свободных бунгало нет, а есть только с 5 сентября. Из сайта этого кемпинга я знала, что добираться до него надо сперва на метро, а потом на электричке. У вокзала Термини нам встретился туристический офис. В нем мы уточнили дорогу до этого кемпинга, и нам предложили другой вариант – доехать до метро «Фламинио», а затем на трамвае. И показалось нам, что не так уж это и далеко. Решили съездить – а вдруг, все-таки, есть свободные места? 

До станции метро «Фламинио» было всего две или три остановки, остановку трамвая нашли быстро, и подошел он практически сразу. Но не успели мы проехать и пяти минут, как трамвай остановился, и все стали из него выходить. Оказалось, на трамвайных путях столкнулись две машины, и все движение застопорилось. Тут, конечно, имело смысл вернуться в центр, и заняться поисками отелей. Но нами овладело какое-то странное упорство. Водитель трамвая, не говорящий по-английски, сумел нам на пальцах объяснить, что недалеко есть остановка автобуса, идущего в нужную нам сторону. И поплелись мы в указанном им направлении, пытаясь по ходу уточнять дорогу у прохожих – практически с нулевым успехом, т.к. английского никто не понимал. 

Правда, встретился нам один отзывчивый мужчина, вызвавшийся нас проводить. По-английски он тоже не говорил, что не помешало нам оживленно поддерживать беседу в течение всего не такого уж и короткого пути, и даже практически понимать друг друга. Правда, как выяснилось впоследствии, не всегда правильно. Так, муж пытался донести до итальянского сеньора свою мысль о том, что погода, мол, хорошая – не так жарко. На что дяденька радостно вторил "Si, calde". “Вот видишь, - сказал мне муж, - ему даже прохладной погода кажется”, решив, что итальянское calde и английское cold - одно и то же. Как выяснилось позднее, "calde” по-итальянски обозначает “жаркий”, “теплый”…

Добрый римский сеньор довел нас до остановки и даже посадил в автобус, попросив водителя высадить нас в нужном месте. Но помощью водителя мы не воспользовались. В автобусе опять повезло на попутчика – услышав русскую речь, обернулся паренек с соседнего сидения – русский, живущий в Риме. Он и подсказал, где выйти. Как и следовало ожидать, мытарства наши закончились полным фиаско – в кемпинге действительно не оказалось свободных мест. Причем не только в вожделенных нами домиках, но и вообще. 

Обратно мы поехали на электричке, по дороге еще зашли в весьма скромный с виду отель, располагавшийся прямо на шоссе. Неприветливая, похожая на цыганку тетка запросила с нас  85 евро за номер, что показалось нам нахальством. Так и вернулись мы снова к вокзалу Термини. И буквально через 20 минут уже нашли нормальный отель на одной из улочек рядом с вокзалом. И почему мы не сделали это сразу? С ужасом потом представляли, что было бы, если бы в кемпинге оказались свободные места. Как пришлось бы нам снова повторять весь путь туда с чемоданами, да еще по вечерам мотаться в такую даль из центра, бр-р-р!

Выбранный нами отель оказался чем-то сродни категории B&B, с весьма не патриотичным для Рима названием ”New York” . Даже не отель, а, скорее, пансион. Не шедевр, но вполне приличный, хотя и наблюдалась некоторая потрепанность. Но персонал – очень радушен, в номере чисто, а особый комфорт и не требовался – возвращались мы в номер глубокой ночью, чтобы с утра пораньше снова ускакать. Номер был со всеми удобствами, с ТВ, до вокзала – 5 минут неспешным шагом, на тихой улочке с окнами во двор. Номера там есть как со всеми удобствами, так и с туалетом-душем на этаже. Заполнен отель был под завязку самыми разнообразными людьми разных возрастов и национальностей – американцами, поляками, немцами, французами, итальянцами. Соотечественников не встретилось. Располагается отельчик на третьем или четвертом этаже старинного высокого дома. К слову, в этом же доме находятся еще три или четыре аналогичных пансиона. Мы в них не заходили, так как нам вполне подошел наш номер. Номер по прайсу стоил 80 евро, но поскольку мы останавливались на три ночи, цену снизили до 70 за ночь. Отбывая на Сардинию, мы забронировали этот же отель еще на 2 ночи для остановки на обратном пути. 

Хоть и утомились мы изрядно в наш первый римский день поисками жилья, расслабляться и отдыхать было некогда. По-быстрому забрали вещи из камеры хранения, забросили их в номер и отправились покорять Рим. Надо сказать, город нам понравился с первого взгляда, несмотря на весьма продолжительное мытарство по отдаленному от центра району в поисках кемпинга. На окраине даже показалось мило: под ногами славно шуршали листья, вроде уже и осень, но такая теплая,  бархатная. И встретить доброжелательное к себе отношение от незнакомых людей тоже было очень приятно и неожиданно. 

Подробно описывать наши римские маршруты и достопримечательности не буду – у каждого все равно они будут свои в этом прекрасном городе. Лишь схематично – основные объекты и впечатления от них. В первый вечер мы начали свою прогулку по Риму с пьяцца дель Пополo (del Popolo). Она находится у станции метро Flaminio, надо только пересечь одноименную с метро площадь и какой-то проспект с оживленным движением. Пьяцца дель Пополo скрыта от шума и суеты древней Аврелиевой стеной с высокой аркой и предстает перед глазами абсолютно неожиданно и эффектно. В путеводителе по Риму Дорлинг Киндерсли ее очень удачно называют «прихожей» центра Рима. От Пьяцца дель Пополo лучами расходится знаменитый «римский трезубец», или три роскошные улицы – Via d. Babuino, Via del Corso и Via di Ripetta. Самой шикарной из них считается Via del Corso – улица дорогих бутиков, сияющих витрин. Стендаль назвал эту улицу самой красивой улицей мира. Ну, не знаю… Нам показалось, что он погорячился, улица как улица, бывают и краше. Но, как известно, на вкус и цвет…

Следующей площадью, увиденной в тот вечер, стала шумная, наполненная пестрой разноязычной толпой, но, тем не менее, милая и уютная площадь Испании (Spagna). Над ней взметнулась вверх знаменитая Испанская лестница, ступеней которой практически не видно, так плотно сидел на ней разномастный народ – кто с пивом или лимонадом, кто с вином, кто-то курит, кто-то целуется… Чем-то эта картина напомнила нам лестницу парижского Сакре Кера, хотя в последнем панорама более величественна. Как завороженная, я опустилась на ступеньки и застыла минут на десять. Теплый, бархатный вечер, журчащая вода фонтана «Лодочка» и журчащее многоголосье голосов вокруг. Хорошо! Только некогда особо рассиживаться, ведь столько еще надо увидеть, а времени так безнадежно мало…

Побрели дальше. И вдруг – шум воды, гомон голосов, лучи струящегося откуда-то света, вспышки фотоаппаратов, роскошный барочные формы взлетающего вверх величественного сооружения – так предстал пред нами великолепный фонтан Треви. Вода в бассейне фонтана прозрачная, изумрудно-голубая, искрящаяся. Народа вокруг – чуть ли не больше, чем на Испанской лестнице. Но если подойти к самому бортику, опустить в воду руки, то толпа словно отступает и охватывает чувство растворенности в этой водной феерии… Возможно, сооружение это слишком вычурно, возможно. Но я влюбилась в фонтан Треви с первого взгляда, и для меня он стал символом Рима. Подумала, что даже если я не увижу в Риме больше ничего другого, то и не страшно – ведь самое главное чудо уже удалось увидеть! Обидно только, что фотографии получились абсолютно невзрачные – темно было, да и не передать ощущения никакими фотографиями. Кстати, ни в одном путеводителе мне не довелось видеть удачных фотографий фонтана Треви. 

Второй наш римский день практически полностью был посвящен Собору Святого Петра и Ватикану. Отстояв очередь, поднялись на купол собора. От подъема на лифте отказались – не из-за жабы, так как разница в цене всего 1 евро, - а просто знали, благодаря рассказам «бывалых», что лифт помогает одолеть лишь малую, самую легкую, часть пути, а потом-то все равно предстоит самостоятельный подъем. Мда, страдающим клаустрофобией лучше от него отказаться. Кстати, у билетных касс висит предупреждение, советующее людям пожилого возраста, а также страдающим сердечными заболеваниями хорошенько подумать, стоит ли начинать восхождение. 

Сперва попадаешь на просторную крышу собора, напоминающую площадь или двор со скамеечками, деревцами, питьевыми фонтанчиками. Там можно вдохнуть воздуха, полюбоваться на мощные статуи святых (главным образом, со спины), которые с земли кажутся такими маленькими, посетить сувенирные магазинчики. 

А потом предстоит самая ответственная часть восхождения. Лестница идет в куполе по спирали между внутренним и внешним сводами. Чем ближе к вершине, тем уже становится проход, а стены наклоняются все под бОльшим углом. Идти приходится, сильно склонившись вбок, буквально протискиваясь между стен. Душно, сердце бьется так, что его слышно. Перед нами шли какие-то выходцы с Востока – пара мужчин, напоминавших своими повадками шейхов, и стайка женщин в длинных одеяниях и платках, некоторые чуть ли не с новорожденными младенцами на руках. Вся процессия изрядно тормозила, а обогнуть их не было никакой возможности. 

Но все трудности восхождения с лихвой компенсируются видом со смотровой площадки собора. Ватикан с садами, площадь Св.Петра, замок Ангела, Тибр и крыши, крыши до самого горизонта. А над всей этой красотой парит воздушный шар – мы его видели в течение всех дней пребывания в Риме, не знаю, что это такое было.

Хоть и устали безумно, поплелись все же в Ватиканские музеи, где провели около 3 часов. Опасались, что они уже закрыты, но повезло – пришли примерно за 45 минут до закрытия касс. Очереди  не было вообще. Если успеваешь купить билет, то потом из музея никто не прогоняет. Похоже, он работает до последнего посетителя – с аналогичной картиной мы столкнулись в парижском Лувре, там тоже можно было бродить сколько угодно (ну, может ближе к ночи и выгнали бы, но мы так надолго не задержались). 

Третий день мы посвятили подробному изучению развалин Римского Форума, а также посетили Капитолийский музей – главным образом, из-за Римской волчицы, к которой крайне неравнодушен мой муж. Хотел он повидать и запечатлеть эту статую во что бы то ни стало. Не остановила даже цена на входной билет – 7.50 евро. Вторым ударом оказалось то, что в Капитолийском музее нельзя снимать на видеокамеру. Странно, в Ватиканских музеях такого запрета нет. Ну и со вспышкой фотографировать, естественно, тоже нельзя. А волчица, как на грех, стояла в темном зале. И смотритель – строго вида сеньор – не отходил от нее ни на шаг. Сперва муж пытался заснять волчицу без вспышки, на длинной выдержке. Затем мы заметили, что в зале-то окно имеется, только оно плотно закрыто ставнями. Сеньор смотритель вошел в наше положение и милостиво открыл ставни. 

Но вот, наконец, наступил и день отправления на Сардинию. Пора уже переходить к рассказу о ней. Хотя, прямо скажу, Рим покидать не хотелось. Очень он нам понравился, мы и не ожидали таких впечатлений. Несмотря на свою величественность и монументальность, он необычайно теплый и добрый город, в нем чувствуешь себя уютно и спокойно, ну словно как дома. 

НА САРДИНИЮ!

Утром, в день отплытия, на вокзале Термини мы купили билеты на поезд до порта Чивитавеккья (Civitavecchia). Паром отправлялся в 18.00, решили выехать заранее, т.к. билеты на паром еще лишь предстояло купить. Сели на поезд, который отправлялся в 14.30. Поезд весьма комфортабельный, разноуровневые вагоны, мягкие сидения, о названиях остановок предупреждает «бегущая строка». Дорога до порта – конечной остановки – заняла около полутора часа. Билеты стоили гораздо дешевле, нежели на экспресс «Леонардо» из аэропорта до вокзала Термини, хотя ехать пришлось гораздо дальше. От ж/д станции до самого порта – где-то около 500-600 метров, которые мы легко преодолели пешком. На обратном пути выяснилось, что там курсируют бесплатные автобусы-подкидыши, чем мы и воспользовались. Здание порта довольно большое, внутри кафешки, киоски, шикарные туалеты и даже души. Билетные кассы были закрыты до 16.20. Понятное дело, сиеста! В зале их открытия ожидало где-то человек 20, ажиотажа не было, и после открытия касс минут через 20 мы уже были «обилечены». Мы взяли каюту первого класса, с туалетом и душем. Два билета в одну сторону обошлись примерно в 126 евро. Имелись еще более дорогие каюты класса люкс, и менее дорогие второго класса без удобств, а также сидячие места. 

Каюта наша оказалась 4-местной, как в поезде. На билетах стояла отметка, что мы являемся счастливыми обладателями полок А и В. Неужели, думаем, к нам еще кого-то подселят, на места D и Е, в каюту-то первого класса? Странно бы это было, но кто знает этих итальянцев… На всякий случай осведомились на reseption. Там нас заверили, что каюта находится в нашем единоличном пользовании. Ура! Немедленно отметили это событие стаканчиком красного вина и отправились на осмотр парома. Паром компании Tirrenia довольно большой, 11 палуб. С 11 по 8-ю каюты, на 7-ой – рестораны, кафе, ресепшен, маленький магазинчик, кинотеатр и салон с сидячими местами. Многие, в основном молодежь с рюкзаками, покупают входные места и потом тусуются по всему парому, спят в салоне, на палубах или в коридорах в укромных уголках. У нас даже была мысль приютить какую-нибудь парочку за разумное евровое вознаграждение, ведь в каюте аж две свободных полки имелось! :)

Около 5-6 утра пристали в промежуточном порту Арбатакс. Противный голос по динамику довольно долго что-то вопил по-итальянски, мешал спать. В порт Кальяри прибытие ожидалось в 11 утра. Мы встали около 8.30, неспеша приняли душ, позавтракали в кафешке. Подивились с палубы сардинскими пейзажами – куда ни глянь, сплошные горы, скалы и холмы – слегка мрачновато. Удивительно, несмотря на опоздание с отплытием, прибыли ровно в 11. Порадовал сход с парома – не по трапу, а по эскалаторам. Когда садились, они работали вверх, а при сходе – вниз. Здание порта оказалось весьма небольшим, по сравнению с римским. Камера хранения не работала. В малюсеньком офисе Rent a car по соседству с камерой хранения поинтересовались ценами на авто у флегматичного полусонного рагаццо. Расценки неприятно удивили: самая скромная машинка типа Fiat Punto – 70 евро в сутки. Однако! К счастью, офис туристической информации, в отличие от камеры хранения, был открыт. Милая дама любезно пометила нам на карте альтернативные офисы по аренде машин, один из которых был буквально в 10 минутах пешком от порта. Туда мы и направили свои стопы. 

Кальяри, набережная

 В маленьком офисе нас встретили весьма и весьма приветливо. Тут цены порадовали больше – 45 евро в сутки за скромную машинку. Ну а если оформлять аренду на неделю или более – цены падают. В результате нам достался новенький Ореl Corsa последнего выпуска с кондиционером за 250 евро на неделю. Сумма включала в себя полную страховку. «Автопарк» находился в другом офисе этой фирмы в аэропорту, куда работница проката быстро домчала нас на своей машине, пообещав, что когда мы сдадим машину обратно в аэропортовский офис, нас оттуда также довезут до центра города (чем мы впоследствии и воспользовались). 

Оформление аренды заняло считанные минуты. Оплатили по карте. Впоследствии это повлекло за собой некоторые проблемы, причем для обеих сторон. Карта, на которой было около 800 евро, была в тот же день заблокирована, чего мы по неопытности не ожидали (ранее всегда брали машины за наличные). Хорошо, что у нас была еще одна и немного нала. Карта не разблокировалась и после сдачи машины, что сильно нервировало. Мы попросили девушку из прокатной конторы посодействовать в разблокировке. Она долго звонила в банк, с кем-то договаривалась, и пообещала, что карту разблокируют, хотя из-за этого деньги за аренду в контору могут не поступить. Карту действительно разблокировали. А деньги за аренду машинки, судя по полученным впоследствии выпискам, с нее так и не сняли… Так что невольно нанесли мы ущерб прокатной конторе. 

Так как сдать обратно машину можно было только в Кальяри, решили на другой край острова не уезжать. Таким образом, выбор, в какую сторону ехать, был не слишком велик – по побережью влево от Кальяри или же вправо. По описаниям различных сайтов оба направления казались одинаково привлекательными. Везде обещались бескрайние песчаные пляжи, прозрачное море и природные красоты. Девушка из прокатной конторы, совета которой попросили, также сказала, что хорошо везде. Но отметила, что на юго-востоке (Коста Рей, Виласимиус) очень петлистая дорога. А на юго-западе – прямая. Мы решили выбрать прямой путь. К тому же привлекало описание местечка Санта Маргарита ди Пула, утопающего в сосновых рощах. Так хотелось запаха сосен, замешанного на морском, - воспоминания об Абхазии, благословенной Пицунде…

Быстро нашли нужную дорогу – указатели расположены достаточно толково. На выезде из Кальяри находится промышленный район – похоже, добывают газ из моря, судя по характерным сооружениям и трубам с факелами наверху. Эти две трубы мы видели еще с борта парома и сперва приняли факелы за лесные пожары. Надо сказать, на чистоту моря и воздуха ужаснувшие нас поначалу промышленные пейзажи негативно не повлияли. В 40 км от Кальяри, где мы, в конце концов, нашли свое пристанище, вообще никаких намеков на близость промышленного производства нет. 

Слева от шоссе простиралось море, справа – бывшие морские лиманы, поросшие растительностью, возможно, уже опреснившиеся. С изумлением заметили, что на этих сомнительной чистоты озерцах, в непосредственной близости от шоссе, в изобилии «пасутся»… фламинго. К сожалению, заснять их не удалось. Там, где на шоссе были места для остановки машины, – отсутствовали фламинго. Хитрые, подальше от любопытствующих держатся! 

Мы предполагали, что, как и в других приморских странах, популярных среди туристов, вдоль моря на Сардинии расположены многочисленные поселки, где кучкуются туристы, работают гостиницы, рестораны и кафе. Но в действительности все оказалось не так. Поселков не было. А те, которые были, стояли отнюдь не у моря, а где-то в горах. Периодически встречались указатели кемпингов или отелей. Почти все они располагались практически «в чистом поле», образно говоря. Т.е. недалеко от моря, но без всякой инфраструктуры в виде заведений общепита, магазинов и прочих привычных составляющих курортного отдыха. Первым встреченным нами крупным поселком оказался (или оказалась) Пула. Заехали туда, в поисках отелей или кемпингов. У самого моря увидели парочку отелей, судя по их виду категории 4-5 звезд. При этом пейзаж, на фоне которого они располагались, не вдохновил. Равнинная местность практически без растительности, лишь жалкие кустики, к тому же от моря – ужасный запах. Дело в том, что поселок стоит в устье втекающей в море речушки, там образовался лиман, где накапливаются водоросли и мирно перегнивают. Неплохое местечко для расположения дорогих отелей! :) 

Так что Пулу мы поспешили покинуть, и продолжили движение вдоль берега, внимательно приглядываясь к указателям на кемпинги-отели. В некоторые заезжали – но все время что-то не срасталось: либо место нас не устраивало, либо кемпинг казался мало привлекательным, либо по причине традиционной сиесты (ох, много этот обычай попортил нам крови в Италии) ресепшен оказывался закрытым на пару-тройку часов, а кое-где не было свободных мест. Так заехали мы довольно далеко, последним осматриваемым местом стал поселок Киа (Chia), не поселок даже, а малонаселенный пункт с небольшим количеством домиков местных жителей и несколькими кемпингами-отелями. Место это довольно красивое, но весьма пустынное, в достаточном отдалении от шоссе и явно не перенасыщенное заведениями общепита и магазинами, а также общественным транспортом. Т.к. машину мы брали в аренду лишь на одну неделю, а оставшееся время планировали обходиться без нее, наличие общественного транспорта было для нас немаловажным. Кроме того, в кемпинге, находившемся у самого моря и выглядевшем очень даже привлекательно, мест не оказалось. 

Немного поспорив, решили дальше вглубь острова не ехать, а возвращаться обратно и более внимательно исследовать уже вроде как осмотренные места. Удача улыбнулась нам в местечке Санта Маргарита ди Пула (Santa Margherita di Pula), это 45 км от столицы – города Кальяри. Рядом с отелем, к которому мы уже приглядывались, и который нас совсем не вдохновил своим видом (многоэтажка, напоминающая сочинские гостиницы советских времен – тот самый Abamar, предлагаемый одной московской турфирмой), мы заметили надпись «La Pineta». Надпись эта была мне знакома: готовясь к путешествию набрела в Инете на данные этого комплекса, предлагающего в аренду разнообразные домики. Я даже написала туда запрос по мэйлу, но ответа не получила. Интересно, что когда мы первый раз осматривали окрестности, сам комплекс мы заметили (хотя и сомневались – то ли это частные дачи, то ли жилье, сдающееся в аренду), а вот офис или ресепшен – нет. И немудрено – уж больно маленький указатель на него был. Радостно подбежав к дверям, увидели традиционную надпись «сиеста с 12.00 до 16.00». На часах было около 15.00. Соседствующие с офисом заведения – минимаркет, киоск по продаже открыток и билетов на автобус, магазинчик курортных товаров и пиццерия – тоже отдыхали. Чтобы не терять времени, съездили в расположенный неподалеку маркет, работающий без перерыва, затарились едой и напитками на первое время. Тем временем офис открылся и – о счастье! – свободные домики были! Хозяин конторы – очень приятный загорелый голубоглазый сеньор –достаточно свободно изъяснялся на английском, и мы договорились об устраивающем обе стороны ценовом варианте. Как уже написала вначале отчета, домик (его полная вместимость – 5 человек) на две недели обошелся нам в 500 евро – то есть по 35 евро в день. Правда, сентябрь на Сардинии – это уже не хай-сизон, и арендная плата понижается. 

Коттеджный поселок La Pineta расположился между шоссе и морем, по своей структуре он чем-то напоминает (ассоциация для питерцев) поселки у Финского залива – Комарово, Репино, Солнечное. Сосновый лес (вернее, это были не сосны, а кедры), усыпанные хвоей дорожки, дачи за заборчиками. До моря – минут 5-10 в зависимости от расположения дачки и скорости передвижения. С высокого берега к пляжу ведут каменные лестницы. От нашего домика до моря было метров 200, пляж практически пустой, мелкий песок, вход в воду отличный. Вода очень теплая. И над всем поселением - потрясающий запах нагретой солнцем хвои, смолы. 

А какое там море! Бескрайний пляж с белым песком, изумительная вода!

Нам досталась лишь часть просторного двухэтажного коттеджа, но с собственным входом и двориком, вернее, даже двумя двориками и двумя входами-выходами. Вторую половину дома отгораживала изгородь, так что складывалась полное впечатление, что мы живем в изолированном доме. К тому же, во второй часть никто и не жил. В доме – просторная гостиная с двумя мягкими диванами и камином, совмещенная с кухней. На кухне – плита, мойка, обеденный стол, всякие полочки-шкафчики и полный набор разной посуды. Довольно просторная ванная комната с раковиной и душевой кабиной Спальня с большой кроватью, а также еще одна спальня а-ля детская, из которой был выход в задний дворик, предназначенный для парковки авто. Во дворике перед домом была терраса со столом-стульями и уличный камин-гриль. 

В первый же вечер мы ощутили ароматы жареного мяса, которые просто-таки окутывали поселок. И все гадали, чем же местные обитатели растапливают грили. Разгадка пришла в виде женщины, собиравшей под кедрами огромные шишки в полиэтиленовый пакет – мы как раз проезжали мимо и засекли ее за этим занятием. Переглянувшись, мы воскликнули «Эврика!», и с тех пор ежедневно, как трудолюбивые белочки, пополняли свои шишечные запасы. Да так, что к отъезду скопилась внушительная горка! Кстати, шишки шли не только на топливо, очень вкусными оказались их семена – типичные кедровые орешки. 

Первую свою сардинскую неделю, пока в аренде был автомобиль, мы активно покоряли остров. Носило нас по нему из конца в конец, а концы там, надо отметить, не короткие. Все-таки – третий по величине остров в Средиземноморье после Сицилии и Крита (хотя, как мне показалось, по Криту легче перемещаться, и как-то даже Крит мне показался меньше Сардинии – видимо причина в разных очертаниях: Крит вытянутый, а Сардинии «во все стороны большая»). Да и с дорогами на Сардинии напряженно – всего один хайвей через весь остров, с юга на север, да парочка разветвлений от него на запад-восток, ну и небольшая сеть местных шоссе. 

Немного о том, где были и что видели. Посетили городок Алгеро (Alghero) на северном побережье (северо-запад) – очень он нам понравился. Город этот был основан генуэзцами в XII веке, а в 1353 году отвоеван арагонцами, то бишь испанцами, после чего стал самым испанским городом на острове Сардиния. Как свидетельствуют путеводители, коренные жители даже говорят на особом языке – смеси испанского с итальянским – но мы таких языковых нюансов не различили. Городок состоит из узких кривых симпатичных улочек с массой сувенирных лавчонок, основным товаром которых являются украшения и другие поделки из кораллов. Есть несколько интересных храмов, характерных необычными цветными мозаичными куполами. Красивая широкая набережная, носящая имя Магеллана, огибающая старый город. Со стороны моря прекрасно сохранилась древняя крепостная стена. 

фото: турфирма Finnmatkat

Заглянули в Порто Черво – «столицу» фешенебельного знаменитого курорта Коста Смеральда, славящегося как излюбленное место отдыха миллионеров всех стран и народов. Это – на северо-востоке. Места, конечно, очень красивые. Береговая линия, пожалуй, одна из наиболее интересных на острове, изрезанная многочисленными и весьма просторными бухтами. Скалистые островки в море. Но не могу сказать, что это место своей красотой уж очень сильно отличается от других побережий острова. Дело в том, что на Сардинии везде очень красиво, и очень разнообразно, природные ландшафты постоянно меняются и удивляют этой своей переменчивостью. В центральной части – горы и луга, прозрачные синие озера, а затем – горы и что-то типа саванны. А горы тоже разные – и каменистые, и песчаные, последние напоминали мне древних мамонтов, покрытых выцветшей шерстью – каким-то чахлым кустарником. 

Центральная Сардиния, озеро

Центральная Сардиния

Центральная часть Сардинии называется Барбаджия, главным городом которой является Нуоро. Мы в этой части были только проездом с юга острова на север (и обратно, но уже в потемках), но вообще она заслуживает более длительного посещения – и благодаря своим красотам, и благодаря множеству исторических памятников-руин и симпатичных поселений аборигенов. И еще этот регион – главная винодельческая провинция Сардинии. 

Понравились пейзажи на юго-восток от Кальяри в сторону Вилласимуса: очень петлистая дорога (права была девушка из прокатной конторы!) идет высоко над морем, по обрывистому скалистому берегу, а море далеко внизу. Пляжи абсолютно бескрайние, белый песок. Пейзажи-то красивые, но мы порадовались, что выбрали жилье в другой стороне - уж больно тяжелая там дорога для ежедневных путешествий, да и шоссе проходит довольно далеко от моря, так что если захочется добраться до автобуса - это будет непросто. Наша же La Pineta располагалась очень удачно - и до шоссе рукой подать, но в то же время его не видно - не слышно, и море рядом. 

Ну а главными достопримечательностями Сардинии являются так называемые нураги – древнейшие архитектурные сооружения, построенные в период от 1800 до 500 годов ДО НАШЕЙ ЭРЫ! Это – и главная загадка Сардинии, таких сооружений больше нет нигде, и никто не знает, что же за народ их построил. Одна из версий даже гласит, что построили эти нураги атланты, а Сардиния – и есть та знаменитая Атлантида. Всего на острове более 7.000 (!) нураг. И это только те, которые удалось обнаружить.

Нурага представляет из себя высокую (минимум 10 метров высотой) башню, сложенную из слегка обработанных камней в кирпичном порядке. Камни идеально пригнаны друг к другу абсолютно без раствора. Внутри башни неизвестные строители умудрялись сделать сводчатый потолок и подъемы, проходящие по спирали между наружной и внутренней стенами. Многие нураги сохранились просто отлично, причем целыми комплексами. А очень многие банально разобраны последующими поколениями сардинцев на жилые постройки да изгороди для огородов. По предположениям историков, нураги были оборонительными сооружениями, вокруг которых располагались поселения. Остатки этих поселений тоже много где сохранились. Мы посетили нурагу Лоза, в районе Ористано. Хорошо сохранившиеся нураги оборудованы как музейные комплексы с платным входом, но много и «диких», которые постоянно встречаются на острове то тут, то там. В общем, увидеть нураги можно, отдыхая в любой части острова. Трудно их не увидеть! :-)) Кстати, нураги эти явно обладают какой-то особой энергетикой. Что-то есть в них завораживающее, особая аура внутри. А еще у нас там неожиданно отказала видеокамера, просто застопорилась – никогда с ней такого не случалось. А когда вернулись в коттедж – она снова ожила…

Еще есть на острове одна нестандартная достопримечательность – так называемые могилы гигантов. Впечатляющие своими размерами древние захоронения неизвестных людей – тех самых строителей нураг. К сожалению, мы до них не добрались. Ну, будет что посмотреть в следующий раз! Много интересной информации о нурагах и могилах гигантов почерпнули в археологическом музее в Кальяри. 

Неподалеку от нашего поселка, рядом с городком Пула, расположены развалины римского города Нора с театром. Город был основан в IV веке до н.э., а театр построен во II веке н.э. Несмотря на древность, многое сохранилось достаточно хорошо – и сам театр, и стены терм с мозаичными полами, колонны. От домов – фундаменты, по которым можно составить впечатление, какими же маленькими они были. А улочки – ну просто очень узенькими, как там люди-то расходились!? Городок расположен в очень красивом месте – на выдающемся в море мысу. 

ПОГОДА на острове нам немного подгадила. Уже в день прибытия на остров с утра слегка накрапывал дождик, но потом прекратил. Около пяти вечера мы впервые занырнули в море и поразились, насколько тепла и прозрачна вода! А во второй день нашего пребывания прямо с утра в наши намерения отправиться на пляж бесцеремонно вмешался дождь. Но мы компенсировали морские купания поездкой в Кальяри, где в огромном маркете системы Auchan закупили еды-пива-вина практически на 2 недели вперед :-) 

Тут как раз к месту будет маленькое лирическое отступление о местных продуктах и напитках. Нам очень понравились молочные продукты, особенно йогурты и сыры. Выбор сыров просто ошеломляет, очень много так называемых «сырных тортов» - мягкий сыр с различными начинками и прослойками. Однажды купили что-то подобное в Питере и горько разочаровались – сходство было только внешнее, а сыр оказался плавленым и абсолютно безвкусным. А вот с колбасами как-то отношения не задались – все опробированные экземпляры, несмотря на симпатичную внешность имели весьма специфически вкус и запах… э-э-э… ну типа потной ноги. Не знаю. Может, просто не повезло. Но после нескольких экспериментов колбасу мы есть зареклись. А вот свежее мясо, запекаемое на гриле, шло на ура! На Сардинии производят достаточно много вин, но они, имхо, на любителя. Для сухих вин – весьма крепковаты, 14 и даже более градусов. Часто с характерным, словно дымным, привкусом. Мы в результате дегустаций остановили свой выбор на красном сухом CS Dorgali (Nuoro). Очень много разных сортов хорошего пива, нам больше всего понравились Wuher и Splugen.

И снова о погоде. На протяжении нашей первой сардинской недели пару раз наблюдались тучки, сильный ветер. Но это нам особо не мешало, так как мы активно путешествовали. На второй неделе, когда мы сдали машину, погода вообще потеряла стыд – два дня шел беспросветный ливень, да еще с грозами. Совсем мы загрустили, ведь планировали всю вторую неделю отдыхать от путешествий и купаться. Но в середине недели солнце вернулось, шторм на море практически утих, море, кстати, так и осталось теплым, несмотря на ветер и волнение. Правда, притащило много водорослей, но потом они куда-то исчезли. Естественно, в день отъезда о недавних дождях и непогоде вообще уже ничего не напоминало – светило яркое солнце. Кстати, хозяева нашей коттеджной деревеньки сказали, что обычно в сентябре погода бывает лучше, и что она была отличной все лето – ну, до нашего приезда… :-) 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ такое: Сардиния в целом понравилась, хотя ожиданий было больше. Ну, так часто бывает, когда в голове рисуется одна картина, а на самом деле все слегка по-другому. Больше всего удивила малая развитость инфраструктуры, о чем я уже писала выше. Если хочется смены впечатлений и свободы передвижения – лучше арендовать машину на весь срок проживания. Вообще в плане развития туристической инфраструктуры Сардиния весьма диковата. В основном все рассчитано, как нам показалось, на итальянцев, приезжающих на авто. Ну, или на очень богатых людей, заселяющихся в отели типа соседнего с нами Forte Viilage, где есть и талассотерапия, и аж 20 ресторанов-кафе, и сквош-теннис-гольф, махровые халаты для пляжа, ночные салюты и прочие скромные радости миллионеров. 

Что еще очень сильно доставало на Сардинии - так это сиеста. Мы специально ехали в город Алгеро, чтобы поесть морепродуктов, как нам рекомендовали местные (этот городок славится омарами и прочими морскими деликатесами). Приехали где-то в 15-16 часов - все рестораны закрыты, ну абсолютно все, а открываются самое раннее - в 19-20.00. А ведь нам еще обратно ехать. Так и уехали голодными. Аналогичный случай был и в Кальяри, когда мы уже без машины были – днем все рестораны и кафе закрылись, мы бы и остались там хоть до ночи, чтобы отведать наконец местных деликатесов, но автобусы уже не ходят в это время. Вспоминали Турцию - там долмуши рассекают всю ночь подряд, да и на Крите таких проблем не было. Но природа острова, конечно, великолепна и очень разнообразна. И море - это песня! Может и хорошо, поэтому, что туризм не так развит – зато народа не много. Если бы еще раз я поехала на Сардинию, то, зная об ее особенностях, предпочла бы северную часть. Например, район Алгеро. Кальяри, конечно, очень славный город, но уж больно далеко от него до других интересных мест. У нас на дорогу до Алгеро ушло около 3 часов, до Коста Смеральда чуть ли не 5 часов (с заездом во всякие интересные места). И почти все поездки сводились к тому, что мы долго куда-то ехали, потом выходили из машины, за пару часов что-то осматривали, т.к. уже начинало темнеть, и пора было в обратный путь. 

КСТАТИ, ПРО ОБРАТНЫЙ ПУТЬ. Отъезд с острова произошел без особых траблов, хотя мы и волновались, что тяжело будет ехать на автобусе с чемоданами. До автобусной остановки (она – метрах в 600 от нашего домика находилась) нас подвез один из сотрудников ресепшена. Билет на паром мы купили, еще пока у нас в аренде была машина. Интересно, что он был на несколько евро дороже, чем билет из Рима на Сардинию, а каюта оказалась без окна (но мы ее сменили уже на самом пароме, еще немного доплатив). Огорчило то, что камера хранения в порту опять не работала, а мы планировали сдать вещи и погулять по городу до отплытия. Вместо этого пришлось томиться в зале ожидания. До отлета в Питер мы провели еще пару прекрасных дней в Риме. Побывали в термах Каракаллы, Пантеоне, бродили по Трастевере, ужинали в ресторанчиках поблизости от пьяцца Навона. Истоптали вдоль и поперек Старую Аппиеву дорогу, спустились в катакомбы Св.Себастьяна. В общем, исследовали Рим безустанно и все равно, конечно, не увидели и половины.

ПОСЛЕСЛОВИЕ:
Еще раз до Сардинии за эти годы мы так и не доехали. А вот в Риме пару лет назад были, так что монетки в фонтан Треви кидали не зря! А жили - в апартаментах практически на Пьяцца дель Пополo , той самой площади, с которой некогда началось наше знакомство с Римом :)