Авола - сицилийская наша любовь

Летние каникулы 2017 и 2018 мы провели на Сицилии, причём в одном и том же месте. Ранее мы успели исследовать юго-запад острова. На этот раз остановили свой выбор на юго-востоке: во-первых, хотелось посетить барочные города; во-вторых, море на юго-востоке обещало быть спокойнее, нежели на юго-западе, где нам досаждали сильный ветер и вызванные им волны. Мы не ошиблись в своих ожиданиях: море было спокойным и удивительно теплым. А барочные города — великолепны!

Местом базирования оба раза стал приморский городок Авола. В нём мы обрели всё, что хотели: и море с отличными пляжами в пешей доступности, и возможность приятных вечерних прогулок по симпатичному центру, и наличие интересных для посещения мест поблизости. 

Летом 2017 мы жили в новой части города, практически у самой набережной. Наши апартаменты располагались на последнем этаже, и огромная панорамная терраса — хоть в футбол играй — находилась в личном распоряжении.

С одной стороны террасы — виды на море, с другой —

на горы. 

К террасе прилагались стол, мангал, лежаки.. 

Грише в тех апартаментах повезло. Отец хозяина — пожилой синьор Коррадо — презентовал ему на время проживания велосипед. И прогулки стали гораздо интереснее!

Эта приморская часть городка, на удивление, очень тиха. Никаких вам прибрежных кафе-ресторанов, дискотек, аттракционов. Большой городской пляж Tremoli с лежаками располагался как раз вблизи нашего дома, а вслед за ним (в сторону юга) тянулся просто голый каменистый берег и скучный променад над ним.

Но, если не отчаиваться, а идти (полчаса, минимум), то можно дойти до двух очень уютных пляжей — без лежаков-зонтиков, но с душами и гораздо меньшим количеством народа. 

Эти пляжи примыкают к старой приморской и некогда рыбацкой части города. С узкими улочками и старинными домиками; рыбными лавками и ресторанчиками; подвалами с местными специалитетами: миндалём и вином Неро д'Авола, а также всевозможными соленьями-вареньями.

Главная достопримечательность этой части города - полуразрушенная тонара, или фабрика по переработке тунца. Добыча тунца некогда была основным видом промысла в Аволе. В десятых числах августа вокруг тонары проходит фестиваль тунца (La sagra del tonno), на котором можно отведать как саму рыбу, так и её вяленую икру — боттаргу. Мы сей праздник обжорства не застали, увы.

Эта старинная часть, Borgo Marinaro, так полюбилась нам, что летом 2018 мы поселились уже там, в непосредственной близости от тонары и примыкающего к ней пляжа.

Жили мы в апартаментах на втором этаже вот этого дома. На первом этаже хозяева держат небольшой B&B.

Дорога на пляж занимала минут пять.

 Наш любимый пляж у тонары.

На малюсенькой площади прямо напротив пляжа располагается отличная рыбная лавка. Вернее, их там две, но самая крутая - та, что на углу площади (жёлтый домик). Она и летом 2017 была великолепна и всегда полна клиентов.  

 
А летом 2018 мы её прям не узнали, так всё круто стало. Зона прилавков расширилась, заработала касса, помимо сырой рыбы и морепродуктов появились готовые блюда навынос, а по вечерам при лавке даже работал свой ресторанчик, в котором вечно не было свободных мест.

А какие натюрморты, ну просто малые голландцы!

В общем, в лавке той оба лета мы были постоянными клиентами. Хотя, конечно, ценник там несколько подзаряжен. Но всё равно не ресторанный. А блюда и дома получались не хуже многих ресторанных.

Но отойдем от моря и прогуляемся по центру Аволы. 

Авола входит в число барочных городов Сицилии. Но цельных архитектурных ансамблей в этом стиле тут нет, барокко сохранился лишь местами. 

Центральная часть города выполнена в форме шестиугольника, от которого в разные стороны расходятся улицы.

Главная площадь Умберто I, слева церковь изначально посвященная матери Святого Николая, а затем - Святому Себастьяну.

Свадьба у церкви Св.Себастьяна. Молодых увидеть не довелось. Гости, как обычно, колоритны.

Три льва утоляют жажду из фонтана на площади Виторио Венето.

  
Воду, правда, не всегда им дают.

 

Остатки старины щедро разбавлены новостроем.

Массивная церковь Сан-Джованни Баттиста (XVIII век) на площади Триеста смотрится весьма мрачно. Однако внутри неожиданно обнаруживается изящное бело-голубое убранство.

На пьяцца Театро (южная часть шестиугольника) бок о бок стоят неоклассический театр Гарибальди и барочная церковь Санта-Венера.

Церковь основана в 1713 году. Купол, разрушенный землетрясением 1848 года, был воссоздан в 1962 году.  

Святая Венера, или Венеранда, является покровительницей Аволы. В последнее воскресенье июля в городе проходит грандиозный фестиваль в её честь с торжественным выездом скульптуры Венеры из собора, шествием и гуляньями по всему городу. В июле 2017 нам повезло застать это событие, о котором подсказали афиши, развешанные на всех городских столбах.
Зрители и участники церемонии собрались у церкви загодя.

И вот ковчег со статуей Св.Венеры выплывает из церковных врат.

С лентой в цветах итальянского флага — обожаемый горожанами мэр Аволы Лука Канната.

   
Однажды вечером мы заметили его прогуливающимся по главной площади. "Синьор Канната, можно фото?". Он с радостью согласился :)
 

Города в стиле барокко

Освоение барочных городов начали с НОТО.

Одно из самых впечатляющих культовых сооружений Ното — церковь Сан-Франческо.

Когда читала о Ното, часто именуемом столицей сицилийского барокко, то думала, что это большой город. На самом деле, он достаточно компактен, по крайней мере — самый центр. Создалось впечатление, что в нём всего две главных улицы, но любознательному туристу будет, чем себя занять. Мы были не очень любознательны: первый день городского туризма, да по жаре, давался не просто. Так что даже снимков сделали минимум.  

Во время прогулки по Ното надо не забывать всё время смотреть вверх, чтобы не упустить мелкие архитектурные детали.

Впрочем, под ноги тоже стоит смотреть. Если подобные архитектурные детали встречались и в других барочных городах, то таких живописных цветочных лестниц больше нигде видеть не приходилось.

 

Модика не сразу нам сдалась. В первый раз, ещё не доехав до центра города, мы подвисли в каких-то торговых центрах, порадовавших чудесным ассортиментом детских вещей. В Модике — и на подъезде, и вблизи исторического центра  — действительно очень много магазинов и мини-аутлетов с одеждой. Так что название города — говорящее.

Нет, вы только полюбуйтесь, какие пиджачки! От ассортимента просто с ума можно сойти! Мы прикупили ребёнку несколько, качество — изумительное! Но реально хотелось купить ВСЁ! 👀

Когда добрались до центра, уже вечерело. Увидели лишь немногое, в том числе Дуомо Св.Петра (XVIII век), и решили непременно вернуться.

И ведь вернулись, и осмотрели город подробнее, прокатившись на туристическом поезде. Что было большим облегчением для ног — улицы верхней части города уж очень круты! 

Расположившаяся на холме Испика компактна, очень уютна и гармонична. Все интересные барочные храмы находятся недалеко друг от друга, что упрощает логистику. И ещё тут очень мало туристов, а зря!

Рядом с парковкой повстречался памятник под кодовым названием "Дедушка Ленин беседует с юным Пушкиным" 😃

Церковь Мадре ди Сан Бартоломео на площади Пьяцца Реджина Маргерита. 
  

На другой стороне площади — палаццо Бруно ди Бельмонте, один из лучших образцов стиля модерн на Сицилии. Сейчас здесь располагается городской муниципалитет. 

 

Базилика Сантиссима Аннунциата, или церковь Благовещения. 

Ну, и главное украшение и достояние города, базилика Santa Maria Maggiore, в которой хранится цикл фресок знаменитого сицилийского мастера Оливио Соцци.

Площадь перед церковью обрамляет полукруглая открытая лоджия.

Самое интересное в Испике — карстовое ущелье ущелье Кава Испика, где находятся доисторические и раннехристианские захоронения, а также некогда жилые пещеры и скальные византийские церкви. Археологическая зона расположена не в центре города, её нужно немножко поискать. Мы нашли и осмотрели с неким местным пожилым гидом, обнаружившимся у дверей закрытой пещерной церкви. Гид выглядел несколько бомжевато, возможно, он сам проживает в одной из пещер. Но у него был заветный ключик!   .

 

После осмотра церкви прогулялись, преодолевая заросли и камни, по нескольким бывшим жилым пещерам. Наш гид — в красной футболке. 

СИРАКУЗЫ, по сравнению с Ното и Модикой, а тем более Испикой, город очень большой. В нём есть все — и круговерть узких улочек, неожиданно выводящих на светлую и теплую главную площадь с шикарным Дуомо; и променады вдоль моря с роскошными яхтами и дорогими ресторанами; и видовые набережные, и сами виды.

Особенно приятно прогуляться по сиракузским набережным вечером, когда день клонится к закату. 

Еще в Сиракузах есть археологический парк Неаполис. 

А в нём — гигантская расщелина в скале, известная под именем Ухо Дионисия. По одной из легенд, сиракузский тиран Дионисий использовал пещеру как тюрьму для своих противников и, благодаря отличной акустике, подслушивал их разговоры.  

Также здесь есть греческий театр, построенный в V веке до н.э. Он сохранился практически в первозданном виде.

Римский амфитеатр сохранился хуже.

Гроты вблизи греческого театра 

Одно из самых сильных впечатления произвела Рагуза, особенно Нижний город (Ragusa Ibla). Конечно же, его надо изучать вдумчиво, а не как мы, наскоком. Желательно вообще провести там несколько дней. Мы просто прогулялись, хотя ноги стерли изрядно. Поделюсь наиболее запомнившимися видами.

Атмосферу праздника подарила столица сицилийской керамики Кальтаджироне. 

Город манил еще в прошлые визиты на остров. Но все никак не могли собраться. Дорога туда из Аволы не самая близская, ехать приходится узкими местными дорогами.   
И вот, бродя в Интернете в поисках интересных событий, я выяснила, что 25 июля город Кальтаджироне отмечает праздник своего покровителя, Святого Иакова, или Сан-Джакамо.  Главную достопримечательность Кальтаджироне — лестницу Санта Мария дель Монте  — в этот день украшают разноцветными светильниками, заправленными оливковым маслом. Поздним вечером, во время торжественного шествия с реликвиями, светильники зажигают, и они создают картину: образ святого.

Ну как же пропустить такую красоту? И мы помчали. Теми самыми узкими диковинными дорожками...

Лестница была первым, на что мы наткнулись в городке 👀. В поисках парковки, петляли по каким-то пустым узеньким улочкам и вдруг оказались на небольшой площади, запруженной народом, прямо у начала ступеней. Удивительно, что это не была ZTL (зона трафико лимитато, или ограниченного транспортного движения, которой я панически боюсь из-за штрафов). Быстренько ретировашись, мы вернулись к въезду в старый город, где нашли чуть ли не последнее парковочное место. 

К моменту нашего прибытия добровольцы еще продолжали украшать лестницу.

В ожидании шествия, отправились побродить по городку. Кругом царила возбужденно-радостная атмосфера.

Сам городок оказался очень приятным, многое свидетельствовало о его близких отношениях с сицилийской керамикой.

Шествие началось, когда уже совсем стемнело.

НЕ ТОЛЬКО ГОРОДА

Этна 

Ну как же обойтись без Этны? Тем более, когда до неё не так уж и далеко. Однажды, в наш первый, короткий визит на Сицилию, мы на Этне уже побывали. Дело было в начале мае, и на вулкане нас накрыл снегопад.  На этот раз погода благоволила.

По дороге к вулкану.

Как и в предыдущий раз, на самую вершину мы не поднимались. Ограничились прогулкой вокруг нижних кратеров.

Ущелье Cava Grande del Cassibile  — это экстрим и потрясающие виды в одном флаконе. Расположено оно в горах прямо над Аволой, дорога туда лежит мимо древней Аволы (Avola Antica), предшественницы нынешней, полностью разрушенной землетрясением 1693 года.

До места спуска легко добраться на авто, но вот потом предстоит долгая дорога в камнях, по кем-то давным-давно вырубленным ступеням и местами без оных. Более часа — вниз, примерно столько же — наверх. А всё для того, чтобы внизу окунуться в изумрудные запруды горной речки. 

Выход на тропу, кстати, перекрыт. Висят объявления о спуске под свою ответственность или что-то типа того. Но преодолеть низкий забор не составляет труда. Походной обувью лучше не пренебрегать! Хотя встречались люди и в шлёпках на босу ногу. Да, и непременно надо взять с собой воды! 

И вот далеко внизу уже можно разглядеть воду.

Наконец, почти у цели!

Остается найти местечко у одной из запруд и предаться блаженству. Вода, кстати, не холодная.

Если бы ещё не обратное восхождение... Но ничего, преодолели!

Ущелье реки Алькантара


Ещё одно живописное ущелье расположено на восточном побережье Сицилии, недалеко от Этны. Собственно, вулкан и повлиял на его оразование: причудливые стены ущелья созданы потоками лавы.  

В отличие от ущелья Кава Гранде, спуститься в ущелье Алькантара можно гораздо проще: как под достаточно пологой лестнице с перилами (!), так и на лифте (за отдельную плату). 

В геологический парк Алькантара есть главный вход, где с туристов взимают от 10 до 13 евро, или даже больше, в зависимости от объектов посещения (там есть ботанический сад и, кажется, мини-зоопарк) и способов спуска-подъема (пешком или на лифте). Но если вас интересует исключительно прогулка по ущелью, то не стоит отправляться на главный вход. Надо проехать или пройти чуть дальше по шоссе, и с правой стороны дороги обнаружатся скромные будочки-кассы. Входной билет в ущелье там стоит полтора или два евро, точно не помню. Мы именно так и поступили. 

Взгляд на ущелье сверху.

На заднем плане — тот самый лифт.

В начале прогулки река довольно мелкая, но потом ущелье становится уже, а река — всё глубже. 

Вода холоднющая, это вам не Кава Гранде, не искупаться. Впрочем, некоторые шуруют в гидрокостюмах и даже сплавляются, в рамках организованных экскурсий.

Вокруг — красотища. Но весьма многолюдно, так что порой и фото сделать сложно, да и вообще разойтись в особо узких местах.

Изрядно охладившись, мы вернулись в машину и отправились выше по течению реки, где также обнаружили симпатичные пейзажи. 

Следующей остановкой в тех краях стал городок Кастильоне ди Сичилия, возвышающийся на холме над долиной Алькантаре. Он буквально манил своими видами, да и перекусить очень хотелось. Заехали и не пожалели: город — просто конфетка, недаром он причислен к сети самых красивых малых городов Италии.

Отведав вкуснейшую капонату и не менее прекрасные равиоли, выдвинулись на прогулку. 

Всё вверх и вверх, к замку Роджера ди Лаурия.

Сперва нам повстречались руины византийского укрепления Castelluccio.

 На заднем плане — Этна.

А вот и сам замок, который вырастает прямо из скалы.

Пляжи заповедника Вендикари

Как бы не любили мы наш придворный пляж в Аволе, но под конец отпуска купаться на нём поднадоело. К тому же, в выходные дни там случался полный аншлаг:

И вот в один их выходных мы отправились на разведку на дикие пляжи заповедника Вендикари, о которых слышали массу лестных отзывов. В итоге, один из них так нас покорил, что на городские пляжи мы больше не ходили. 

Заповедник Вендикари протянулся на юг от пляжей Ното (Lido di Noto) и занимает площадь в 1500 га. Песчаные дюны чередуются тут со скалистыми участками, а также соляными озерами и болотами, где обитает множество птиц. 

Ну а людей в заповедник привлекают, прежде всего, замечательные пляжи. К каким-то надо брести по пыльным дорожкам мимо терновых кустов, к другим — по деревянным настилам среди тростниковых зарослей, а к каким-то — аж мимо руин греческого театра. 

Это мы тащимся на один из самых известных пляжей Каламоще (Calamosche), расположенный между двух скалистых холмов. Кстати, он наше воображение не поразил: не особо просторный, довольно многолюдный, хотя песок и вода замечательные! 

В южной зоне заповедника располагается одноименный пляж Вендикари, считающийся одним из самых живописных, в том числе, благодаря соседству с руинами ещё одной тонары, более крупной, чем в Аволе. 

Да, действительно, виды не плохие. Но желания купаться не возникает: чтобы пройти в воду, надо преодолеть внушительный барьер из темных длинных водорослей. Это характерная особенность данного пляжа. 

На подходах к пляжу есть павильоны для наблюдения за дикими птицами.

 
Ну а мы в итоге облюбовали пляж Eloro, самый северный и, соответственно, ближайший к нам. Из Аволы через Лидо ди Ното до него было ехать минут 20. Дорога именно к этому пляжу проходит мимо руин греческого театра. 

Пляж Элоро очень большой. Ближе ко входу на нём  бывало многолюдно (в основном, по выходным), но если пройти вдаль, туда, где в море втекает речка Tellaro и высится холм, то уединение гарантировано. 

Ах, какой же это был прекрасный пляж, какая великолепная прозрачнейшая вода, какие просторы! 

Виды на пляж Eloro с холма, по которому можно пройти на следующий пляж, Marianelli.

На этой жизнерадостной ноте и завершаю своё повествование. От души рекомендуем Аволу как место базирования на Сицилии!