С двух сторон каблука. Апулия.

Продолжаю наши итальянские заметки. Летом 2019 года мы решили отдохнуть от Сицилии. Но не от Италии, к этому мы пока не были готовы! Без моря отпуск также не столь привлекателен. Подумав-погадав, надумали отправиться на край этой прекрасной страны, а именно - на каблук. В район под названием Апулия, или, как говорят итальянцы, Пулья. Наши итальянские знакомые, рассказывая о пляжах в тех краях, мечтательно закатывали глаза. Ну что же, посмотрим!

 

 

Отпуск мы решили разбить на две части, посмотрев Апулию сперва со стороны Адриатического моря, а затем - Ионического. Так и сделали. Осмотр со стороны Адриатики не совсем задался, о причине расскажу позже. Так что туда хотелось бы вернуться.

 

Наше путешествие началось в середине июня в Риме, в аэропорту которого мы взяли машину. Понятно, что за один день от Рима до каблука не домчаться. Ну, наверное, можно, при большом желании, но зачем, когда отпуск длинный, а по дороге есть, на что посмотреть. На первые две ночи мы остановились в городе Казерта. 

 

Казерту мы выбрали не только в качестве удобной локации - почти на половине пути до нашего первого апулийского пристанища, но и для того, чтобы посетить главную местную достопримечательность, Королевский дворец Палаццо-Реале, а также расположенные неподалеку Помпеи.

Помпеи

 

Всегда думала, что Помпеи - это лишь археологические развалины древнего города. Оказывается, город Помпеи и до сих пор существует.

Археологический парк Помпеи расположен совсем недалеко от центра современного города. Он большой, мы весь не обошли. 

 

Мрачноватым духом этого места проникаешься уже у билетных касс, где в павильонах за стеклом находятся фигуры погибших жителей, выполненные в технике гипсовой отливки. Когда в XVIII веке здесь начались археологические раскопки, в плотной вулканической породе были обнаружены пустоты разных очертаний. Постепенно, с помощью биологов, удалось выяснить, что это - "отпечатки" тел жертв. Полости повторяли формы фигур. Лишь в 1864 году директор раскопок Джузеппе Фиорели смог предложить технику, которая позволяла в мельчайших деталях восстановить тела погибших. Полости заливали жидким гипсовым раствором, и получившиеся гипсовые статуи поражали своей реалистичностью. 

 

 

Мы вошли в парк через вход Piazza Anfiteatro и первое, что увидели, это Амфитеатр - самый старый сохранившийся римский амфитеатр в мире. Он был построен в 70 году до н.э.

 

 

Затем мы продолжили достаточно бесцельно бродить по древнему городу. Ориентироваться помогала карта, выданная на входе. Погружению в детали мешала жара.

 

   

Древние орнаменты.

 

 

По курсу - Везувий. 

 

 

  Раскопки продолжаются. 

 

Королевский дворец в Казерте

 

 

Загородный дворец неаполитанских королей Reggia di Caserta не просто большой, он огромный. Хотя, глядя на фасад, так и не подумаешь. Во дворце 1200 комнат, и он считается одним из самых больших зданий, построенных в Европе в XVIII веке.

 

 

Мы изначально решили, что исследовать столь внушительное сооружение не станем, а прогуляемся по дворцовому парку, не менее знаменитому. Под стать дворцу, парк гигантский. Мы об этом знали. Но когда вышли из-под сводов дворца и посмотрели вдаль, изрядно впечатлились. Тем не менее, отважились отправиться на другой край парка пешком (альтернатива - минибусы и конные упряжки).

 

Парк занимает площадь в 120 гектаров и протянулся в длину на 3,3 км. Вдоль центральной оси расположена водная аллея:  цепь бассейнов с фонтанами, водопадами и скульптурными композициями.  

Прячась от солнцепека, до места, откуда начинаются бассейны, решили добраться лесными аллеями. 

 

     Взгляд назад

 

Но потом всё равно пришлось выйти на открытое пространство и долго-долго брести вдаль, изредка передыхая у очередного фонтана.

 

 

То, что издали казалось некой белой стеллой, на самом деле обернулось водопадом, правда, изрядно пересохшим.

 

На холм, к истоку водопада, можно подняться по лестнице. Но у нас сил уже не было. К тому же, нашей главной целью прогулки был Английский сад, расположенный справа от водопада. По сравнению с основным парком, это - настоящий живописный оазис. Сад, основанный в 1785 году, стал первым ландшафтным парком в Италии.  Вот где мы смогли отдышаться от жары!

 

   

Одно из самых симпатичных мест в саду - грот Венеры и пруд с купающейся богиней.

   

Обратный путь ко дворцу мы преодолели на автобусе-подкидыше. Как же это было прекрасно! 

 

Вернувшись из парка, мы загрузили в багажник оставшиеся в квартире вещи и отправились на каблук!

  АПУЛИЯ АДРИАТИЧЕСКАЯ

 

 

Итак, путь наш лежал в окрестности города Монополи, в район бухты Cala Corvino. Навигатор повел нас какими-то чудовищными козьими тропами, периодически заезжали чуть ли не в огороды местных крестьян. Насмотрелись чудесных сельских пейзажей, но почти потеряли надежду когда-либо добраться до места. Наконец, муж покопался в навигаторе и увидел невесть откуда появившуюся галочку "избегать платных дорог". Отжал её, после чего навигатор пришёл в себя и вывел нас на скоростные трассы. Кстати, к тому моменту мы все платные уже обогнули. 

Добрались-таки засветло! Вилла Lilly, в которой мы сняли апартаменты, стоит на скалистом берегу прямо над морем. 

 

   

Поднялись на наш второй этаж и обалдели от видов! 

 

 

  Первый восход

На следующих двух снимках - наша вилла, самая крайняя справа.

 

   

Чуть дальше вправо расположен большой отель.

 

   

Берега в тех местах обрывистые, скалистые, но почти прямо под нашей виллой находился небольшой песочный пляж - бухта Корвино.

 

   

Пляж, по сути, принадлежит тому самому отелю. Каждое утро трудолюбивые охранники убирали водоросли, расставляли зонтики, которые, при желании, можно арендовать. Или же можно расположиться на своём полотенце и под своим зонтом. Народа на пляже было немного. Пару раз видела с балкона, как приводили группы детей из какого-то лагеря. В разгар сезона, наверняка, тут гораздо многолюднее.

 

Берег, где стоит вилла, суров и живописен. Здесь пахнет разогретыми солнцем пряными травами, морем и чувствуется настоящий простор!

 

 

 

   

Cобственно, это вспучившееся бывшее морское дно. Во время одной из прогулок видели соляные лужи и даже добыли соль. Повстречали и древние раковины, вросшие в осадочную породу.

 

 

 

Вода в море была очень теплая. Я даже не ожидала такой в середине июня. Но через пару дней ласковое поначалу море вдруг вспенилось и начало штормить. Всё сильнее и сильнее с каждым днём. 

 

 

А вскоре мы с Гришей и вообще временно лишились моря. И тут я перехожу к следующей части моего повествования...

 

Stanza numero tre 

 

В первое же безоблачное адриатическое утро обнаружилось, что ребёнку нездоровится. Температура и, конечно, красное горло. Ангины в жизни Гриши - явление частое, несколько раз он "радовал" нас ими и в путешествиях. Поэтому мы не удивились. Но добытый в итальянской аптеке антибиотик (в одной без рецепта продавать отказались, в другой спокойно продали) не помогал. Температура снижалась лишь ненадолго, горло выглядело ужасно, к тому же вздулась железка с одной стороны шеи. Вызванный при помощи хозяев врач с ужасом отшатнулся от ребёнкиного горла и выписал другой антибиотик. Он тоже не помог. И тогда было принято решение ехать в городскую больницу Монополи...

В приёмном покое, лишь мельком глянув на пациента, врач объявила: на 99% у вас мононуклеоз. Кто не знает, что это за болезнь - Гугл расскажет. Мы не знали. Поэтому очень удивились, когда перед госпитализацией ребёнка направили на УЗИ живота. Потом уже узнали, что мононуклеоз, маскирующийся под ангину, главный удар наносит по печени и селезёнке (у Гриши всё обошлось в итоге). 

Так и оказались мы с сыном вдвоём в палате номер три. Палата по-итальянски именуется красиво: "станца", ну прям станцы Рафаэля )). 

 

Первое утро в больнице началось бодро. Я проснулась от того, что в районе семи утра в палату ураганом ворвались две уборщицы, одна из которых громко распевала песни. Товарка "певицы" обратилась ко мне с эмоциональной речью. Услышав в ответ "но парло итальяно", осведомилась: "тедеско?". Узнав, что и по-немецки пообщаться не суждено, перешла на довольно хороший английский. Редкий случай, ведь большинство врачебного персонала английским либо не владело вообще, либо весьма посредственно. Дама-полиглот строго разъяснила мне, что к семи утра я должна убрать кровать (в моём распоряжении была складная кровать-монстр, так и норовившая нанести травмы при обращении с ней), умыться, нарядиться и сидеть в ожидании дальнейших распоряжений. 

 

Кратко всплакнув на балконе (да-да, в палате был и собственный балкон), я отправилась выполнять полученные распоряжения. Ожидала, что часов в восемь, как принято в России, в палате появится врачебный обход. Но врачи к нам не спешили. Вместо них нарисовалась веселая девушка, которая с порога начала "выстреливать" названиями еды. Я было озадачилась, но потом догадалась, что она проводит опрос на предмет дневного меню. Тема еды на итальянском мне более-менее знакома, так что свои пожелания я смогла озвучить. Следом прибыла тетенька с тележкой, на которой располагался завтрак: йогурт, печенье, чай в пакетиках, что-то ещё. 

 

Лишь в районе 10 утра появилась медсестра и пригласила нас на приём к врачу. Сами врачи по палатам не ходят. Так что вскоре мы обучились довольно споро передвигаться в сопровождении капельницы по коридорам. 

 

Наше заточение в больнице продолжалось 6 дней. Хотя полным заточением его назвать нельзя: муж ежедневно проводил с нами по нескольку часов и радовал вкусными гостинцами с воли. А однажды с визитом пожаловала замечательная хозяйка виллы, синьора Лилиана. Эта добрейшая женщина очень переживала и за Гришу, и за нас и даже настойчиво предлагала подежурить в палате, чтобы мы с мужем смогли где-то погулять. Её абсолютно не смущало отсутствие полноценной коммуникации: Лилиана говорила лишь на итальянском, мы на итальянском могли в основном мычать. И, удивительно, как-то понимали друг друга!

 

Вообще визиты в больницу (по крайней мере, в неинфекционные отделения) никак не ограничены с утра до позднего вечера. Никаких вам вахт, сменной обуви и халатов. Ближе к вечеру итальянцы приходили навестить своих малышей целыми огромными семьями: мамы, папы, дедушки, бабушки, тёти, дяди и прочая родня, не было только домашних животных. Все они гуляли по коридору, болтали, слушали громкую музыку, заглядывали в соседние палаты, в общем, не грустили. Я тоже как-то довольно быстро грустить перестала и втянулась в новую жизнь :)  Вставала с петухами, убирала постель до прихода уборщиц и наводила личную красоту, общалась по мере обоюдных лингвистических способностей с младшим и страшим персоналом, разделяя их на любимых и не очень...

 

Однако на волю, в пампасы, к морю, всё-таки очень хотелось. Да и Гриша уверенно шёл на поправку. На шестой день мнение врачей разделились: некоторые готовы были нас отпустить, некоторые настаивали на еще парочке дней. Нас спас добрый доктор Пилюлькин - профессор, лучше всех говоривший на английском и вообще, судя по всему, местный светило. Он дал добро на выписку. Каково же было наше отчаяние, когда обнаружилось, что больничная касса, куда муж отправился заплатить за лечение, уже закрыта. Но славный Пилюлькин под собственную ответственность ("оплатите следующим утром") отпустил нас. Никогда так быстро мы не собирали вещи!!!

 

Кстати, счёт составил 1 600 евро (к счастью, у нас была кредитная карта). Практически всю сумму через пару месяцев вернула страховая фирма.

Монополи

 

В перерывах между посещениями больницы, мужу удалось погулять по Монополи. Старый центр города, набережные оказались весьма симпатичными.

 

 

 

Кафедральный собор Madonna della Madia в стиле барокко построен в середине XVIII века. Внутри - роскошно.

 Когда мы вышли из больницы, наш срок пребывания на Адриатическом побережье уже почти истёк. Масса "хотелок" в плане осмотра достопримечательностей не осуществилась. Например, мечтали съездить в древнюю Матеру, увидеть город белых трулли (традиционных домов) Альберобелло...

 

Один домик-трулло явно сельскохозяйственного предназначения довелось повстречать в поездках по окрестностям.

 

 

Напоследок удалось побывать в Grotte de Castellano - самой протяженной в Италии сети пещер. Спустились на глубину 70 метров, прошли длинным маршрутом 3 км до "жемчужины" пещер - Белого грота. 

 

 

Почему-то в этих пещерах фотографировать разрешается лишь в главном зале, а потом - строгий запрет. Но все, конечно, снимают тайком от гидов, и мы - не исключение. Хотя фото в темноте получились не лучшие. А живьём - красота, рекомендуем эти пещеры!

Верблюд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трон

 

 

АПУЛИЯ ИОНИЧЕСКАЯ

 

Жилье на Ионическом побережье было забронировано в поселке Marina di Mancaversa. 

 

Чем дальше продвигались мы на юг, тем унылее становились пейзажи. Пышная адриатическая зелень сменилась сухими полями с засохшими оливковыми деревьями. Повсюду виднелись следы пожаров. А где-то вдали - клубы дыма. Однако, вот вам и райский уголок... 

 

Уже недалеко от поселка уткнулись в полицейский кордон на шоссе: туда нельзя, пожар. К счастью, нашлась объездная дорога, а в самом поселке пожаров не наблюдалось. Нам достались стильный светлый домик и тенистый сад, в котором так свежо в разгар дня. 

 

 Дорога до моря пешком занимала минут десять. Берег в районе поселка тоже скалистый, как и на Адриатике, но низкий, без высоких скал.  Длинных  пляжей нет, а лишь пара песчаных бухточек среди скал. Ранним утром и вечером народа на пляже было мало, а днём весьма плотненько. 

Вдоль моря - широкий променад.  Для прогулок, правда, скучноватый. Но отличный для проводов солнца.

 

А где же то море и те пляжи, при воспоминании о которых закатывали глаза знакомые итальянцы? Мы этот парадайз нашли! К югу, в направлении к "набойке" каблука, за городком Torre San Giovanni начинаются длинные протяженные пляжи с белым песком и удивительной красоты морем. Мы выбирали ближайшие к San Giovanni пляжи, до которых из нашего поселка было ехать примерно полчаса. Пустынными их назвать нельзя, но, поскольку места  очень много, чувствуешь себя весьма комфортно. А уж водиииичкааа!! Изумительного цвета и абсолютно прозрачная! Пляжи, кстати, идеальны для детей: очень мелкий заход.

 

На пляже амбассадоры африканской культуры продавали различный колониальный товар: платьица, шляпы, полотенца, солнечные очки и прочее. А один интеллектуал - книжки. "Лев Толстой, Война и мир, есть?", - спросил муж на русском. "No capisco tedesco (не понимаю немецкого) последовал ответ. Мы уже привыкли, что все здесь, опознав в нас иностранцев, сразу называют "тедесками", то есть немцами. Но тут даже Лев Толстой не помог. 

 

Отдельно необходимо сказать о городке Torre San Giovanni. Очень достойное курортное место с кафешками, ресторанчиками, набережной - есть, где погулять.

 

 

А главным магнитом этого места для нас стала замечательная "столовка" Friggiteria del porto, расположенная в порту, как следует из названия.

 

Процесс питания там был устроен следующим образом: на стойке получаешь листочек с весьма обширным меню, отмечаешь на нём галочками желаемые блюда, затем следуешь на окно раздачи (именно так оно и выглядело), где сдаёшь свой листок, а также заказываешь и тут же получаешь напитки и номерок очереди.  Далее попиваешь ледяное винцо, кося глазом на электронное табло. Как только выскакивает твой номер, бежишь и забираешь поднос с аппетитной снедью. В меню преобладали блюда морской тематики: кальмары в разном исполнении, осьминог, сардинки, устрицы, мидии. Спагетти с пастой, конечно же, как без них (на радость ребенку). Цены - копеечные, посуда - одноразовая, но вкус.... Эхх, да что говорить! Будете в тех краях - наилучшие рекомендации!

 

 

Пляжные и гастрономические удовольствия мы разбавляли поездками по соседним городкам. Один из самых симпатичных - Лечче (Lecce), город цвета крем-брюле, шедевр стиля барокко. 

 

 

Символом Лечче считается базилика Санта Кроче (Santa Croce), 1695 год.

Кафедральный собор Лече был основан в XII века, а в XVII перестроен в барочном стиле. Посетить его нам помешала проводившаяся свадебная церемония. 

 

На главной площади Сант`Оронцо современная жизнь кипит вокруг античного амфитеатра. 

 

 Дворцы и церкви, известняк и мрамор, древние скульптуры и современные инсталляции - обычное смешение дней минувших и нынешних...

 

Полностью очаровал нас городок Нардо (Nardo). Можно сказать, что это - Лечче в миниатюре, при практически полном отсутствии туристов. 

Центром города является уютная площадь Пьяцца Саландра (Piazza Salandra), не без основания считающаяся одной из самых красивых площадей в стиле барокко в Италии. В центре площади высится Гулья-делль-Иммаколата, или обелиск Непорочной Девы.

 

Элегантный фонтан Быка (Fontana del Toro) на этой же площади.

Ну очень приятный для прогулок городок-драгоценная шкатулка, особенно под вечер, когда жары уже нет, зато все окутано мягким тёплым светом.

 

 

Местный "мост вздохов".

 

В краеведческом музее при Арагонском замке Нардо (XV век) посмотрели на макет старого города.

 

Ребенку, правда, больше приглянулся гигантский древний фикус, растущий по соседству. 

Самым крупным городом вблизи нашего поселка был Галлиполи (Gallipoli). Пару раз выбирались туда прогуляться, но как-то нас этот город на зацепил. Хотя ничего плохого сказать не могу.

 

Ну, вот и все воспоминания. Потом была длинная дорога в аэропорт Рима с остановкой на ночлег в Неаполе. Центр города мы в очередной раз не посетили, настолько нас впечатлило броуновское дорожное движение уже в отдаленном от центра районе. 

А затем настали ковидные времена, а за ними времена еще похлеще. В Италии после 2019 года мы не были, да и вообще стало не до путешествий. Правда, летом 2023 побывали на Корсике. Но это уже совсем другая история. Надеюсь, дойдут руки и до неё.